Температура воды в аквариуме для цихлид
Африка. Содержание в неволе африканских цихлид
Часть 3. Особенности содержания в неволе африканских цихлид.
Многолетние наблюдения за поведением африканских цихлид в условиях домашних водоемов сформировали у меня устойчивое мнение об условиях содержания этих интересных и ярких рыб. Температура воды, в которой содержатся цихлиды, является одним из значимых факторов, влияющим на их окраску и размер, качество потомства и способность к размножению. Температурный режим водоемов, где проживают описываемые рыбки, различен. В Великих Африканских Озерах Малави, Танганьике и Виктории температура обладает высокой стабильностью, удерживаясь в озерах Малави и Виктории на уровне 26°С, в озере Танганьика - 25°С. Речные цихлиды обитают в воде с более широким диапазоном температур – 22-30°С. Поэтому речные виды гораздо легче приспосабливаются к условиям с нестабильной температурой, длительным перегревам и охлаждениям воды. Так или иначе, мною не нарочно были проведены исследования по кратковременному содержанию африканских цихлид при температурах до 12°С и 35°С. Замечено, что пониженную сверх нормы температуру цихлиды переносят гораздо легче и быстрее восстанавливаются, нежели после повышенной. Понятно, что длительных переохлаждений и перегревов (более 6 часов) рыбки могут не вынести. Но пределы 17-32°С переносятся цихлидами вполне сносно. При нижней указанной границе рыбки будут крайне неохотно питаться, а при верхней потребуют усиленной аэрации воды. Конечно же, вряд ли оправдано содержать своих любимцев в экстремальных условиях, поэтому приведенные цифры я использовал как дополнительную информацию к температурным условиям содержания, которые должны соответствовать в аквариуме природным показателям. Оптимальной температурой для содержания африканских цихлид я считаю 26°С. При более низкой температуре в первую очередь замедляется рост молоди и увеличивается срок ее полового созревания. В низкотемпературных условиях цихлиды не набирают с возрастом полностью свою бесподобную окраску, причем повышение температуры впоследствии не приводит к восстановлению окраса. При инкубации икры цихлид в воде с температурой ниже оптимума задерживается развитие личинок и уменьшается процент выхода мальков. При повышенных температурах содержания происходят другие малоприятные процессы. Ускоренный рост и созревание, приводящий к сокращению срока жизни цихлид и быстрой утрате ими способности к размножению. Высокая температура обладает еще одним неприятным свойством. В ней содержится очень низкий процент содержания кислорода, в связи с чем, при плотной посадке рыб, может проявляться сокращение максимального размера цихлид за счет плохого усвоения ими пищи. В принципе, длительные температурные отклонения от нормы приводят в большинстве случаев к постепенному вырождению вида – измельчанию, ухудшению окраски, частичной утери способности к воспроизводству, искажению процентного соотношения полов в потомстве, доходящего до 10:1 и 1:10 (самцы:самки). Мне приходилось наблюдать такие казусы в холодноводном хозяйстве, где экономят на обогреве аквариумов – размер производителей Neolamprologus brichardi - 4.5 см, Julidochromis regani - 6 см.
Как уже указывалось выше, наличие достаточного количества растворенного в воде кислорода играет особую роль в содержании африканских цихлид. Дело в том, что растворенный в воде кислород является самым основным фактором роста, развития и размножения цихлид и имеет гораздо большее значение, чем остальные химические показатели воды. Именно недостаток кислорода приводит к самым ощутимым неприятностям при содержании цихлид – заболеваниям, плохому росту, отказу от пищи и размножения, гибели, в конце концов. Аквариум с цихлидами должен быть оборудован мощной круглосуточной системой аэрации, предотвращающей даже в самых крайних случаях недостаток этого газа в воде. Источниками дополнительного расхода кислорода в аквариуме являются в ночное время растения, в остальное время – моллюски, микрофауна и микрофлора аквариума. В воде, богатой органикой (остатками пищи, продуктами жизнедеятельности живых организмов и растений), расход кислорода на побочные химические процессы может превышать разумные пределы, поэтому аквариум с цихлидами желательно оборудовать биофильтром и обеспечить надлежащую подмену воды. Конечно же, устройство системы проточного водоснабжения может решить раз и навсегда проблему удаления органических соединений из аквариума, но такая система не всегда вписывается в интерьер помещения, где располагается видовой мини-водоем. Поэтому, регулярная подмена воды – есть второй после аэрации залог хорошего настроения цихлид. Частота подмены зависит от многих показателей – от плотности кормления, объема аквариума, количества рыб и их размера. Самыми надежными способами определить необходимость подмены являются проверка запаха и цвета воды. Свежая вода не имеет запаха и обладает слегка голубоватым оттенком. Вода, к которой накопилось много органических соединений, приобретает желтый оттенок и особый малоприятный запах, выдающий воду, для которой назрела необходимость освежения. Для примера, в аквариуме на 500 литров с четырьмя крупными (20 см) цихлидами при кормлении малыми дозами 5 раз в неделю необходима еженедельная подмена 25% воды. В 250-литровом аквариуме с 20-ю цихлидами среднего размера (12 см) при таком же кормлении необходима подмена каждые три дня до половины объема. Воду можно брать прямо из водопровода, если она в данный момент не обрабатывается предприятием-поставщиком какими-либо химическими соединениями, например хлорными, о чем население предупреждается загодя. Если есть возможность, то лучше заливать воду той же температуры, что в аквариуме (смешивая поток холодной и горячей воды или другими способами). Не всегда в водопровод поступает вода, насыщенная кислородом, поэтому не стоит производить подмену воды недавно покормленным рыбкам, так как они в это время нуждаются в большом количестве кислорода для процесса усвоения пищи. Если вы отстаиваете воду с аэрацией перед заменой, тогда фактор кормления значения не имеет.
Все химические и биологические процессы в аквариуме напрямую связаны с химическим составом и температурой воды. Кислород является универсальным окислителем органических соединений, а углекислый газ является фундаментом для роста подводной флоры и одним из основных регуляторов водородного показателя воды – pH, который является третьим важным компонентом при содержании африканских цихлид. Практически все озерные виды приспособлены к нормальному существованию только в узком ареале значений pH. В самом древнем из озер Африки, Танганьике, обитают цихлиды, остро реагирующие на снижение водородного показателя до уровня менее pH 7.5. Цихлиды озера Малави не выносят pH меньше чем 7.0. Пренебрежение этим фактором может привести к массовой гибели цихлид в самые короткие сроки, что иногда происходит при их длительной транспортировке. Следует помнить, что повышение уровня содержания в воде углекислого газа приводит к изменению водородного показателя в кислую сторону. То есть, при слабой аэрации, особенно после кормления, в воду поступает из-за жаберных крышек рыбок большое количество углекислого газа, который может за короткое время превратить воду из щелочной в кислую, что наверняка погубит озерных цихлид. Естественным буфером для сдерживания колебаний водородного показателя являются соли, образующие жесткость воды. Чем больше жесткость воды, тем выше ее буферный запас, дающий устойчивость водородного показателя. Следует помнить, что вода в озерах Африки достаточно жесткая, а объемы озер вполне достаточны, чтобы хватило растворенного кислорода на дыхание всем микроорганизмам, растениям и рыбам. В ходе эволюции рыбки озер Африки разучились умению приспосабливаться к различной кислотности (щелочности) воды из-за суточных колебаний pH, что обычно происходит в водоемах с мягкой водой, где проживают рыбки с куда более высокой приспособляемостью к изменениям важнейших показателей воды. Поэтому в аквариуме с озерными цихлидами необходимо обеспечить достаточную буферизацию воды солями кальция и магния в дополнение ко всем предыдущим условиям (аэрации и подмене воды), так как нечаянный перекорм рыбок может запросто привести к самым печальным последствиям. В водопроводной воде, поступающей в мое хозяйство, жесткость воды 43 dGh, 10 dKh, pH 7.8-8.2. В пределах города, где я живу, вода имеет самые различный химический состав, но имеет водородный показатель около 8.0, что является оптимальным для содержания озерных цихлид Африки. Речные африканские виды легко выдерживают подкисление воды ниже уровня 7.0, но все же лучше себя чувствуют в щелочной воде. Исходя из своего опыта, но не вопреки бытующим мнениям, хочу сказать, что жесткость и солевой состав большого значения для содержания африканских цихлид не имеют. Примерно одинаковые результаты в росте, развитии и размножении рыб получаются в воде жесткостями 2 dGh и 43 dGh. Хотя в первом случае любая авария системы аэрации может в любой момент сыграть злую шутку с ее обитателями, став причиной быстрого окисления воды.
При длительной транспортировке африканских цихлид для обеспечения стабильного показателя pH следует использовать специальные, связывающие органические соединения, препараты, например Sera Aqutan.
При разведении танганьикских видов цихлид иногда приходится сталкиваться и с такими понятиями, как химический состав воды. Речь идет о содержании в воде допустимого количества продуктов разложения органических веществ. В пунктах зооторговли можно приобрести специальные тесты для определения количества соединений азота в воде, количество которых в воде может оказаться критическим не только для успешного разведения «танганьики», но порой и для содержания в условиях искусственного водоема. Ядовитыми и недопустимыми соединениями являются первичные и вторичные продукты разложения – аммиак, аммоний и нитриты. Окончательным продуктом разложения органики являются нитраты, для которых существует определенная норма содержания в аквариумной и питьевой воде. С помощью указанных тестов можно провести анализ состава воды на наличие соединений азота и, в случае из превышения, произвести либо усовершенствование системы биофильтрации, либо сделать подмену воды более частой. Углубляться в нормативы содержания тех или иных химических соединений имело бы смысл при детальном описании размножения сложных и дорогих танганьикских видов, что не входит в планы этой части статьи.
По большому счету, мне приходилось неоднократно наблюдать грязные, заиленные, непрозрачные аквариумы с бурлящим потоком аэрации, в которых прекрасно развивалась молодь африканских цихлид, так как основной показатель - наличие достаточного количества растворенного кислорода - поддерживался на приемлемом уровне. Этим предложением я не стараюсь рекламировать непрофессиональный подход к содержанию африканских цихлид, а всего лишь хочу подчеркнуть факт значимости именно кислородного базиса при работе с этой группой рыб. Хорошая аэрация к тому же является прекрасным средством обеспечения стабильности pH.
Продолжая разговор об особенностях содержания африканских цихлид, хотелось бы посвятить немного времени обсуждению вопроса совместимости видов. Вообще-то, содержание рыб семейства цихлид сопряжено с определенными трудностями для начинающего аквариумиста. Дело в том, что практически каждый экземпляр рыб этого семейства обладает уникальным характером, нюансы которого следует уловить аквариумисту и предусмотреть возможные варианты своего вмешательства в водоем в случаях проявления нежелательных ярких индивидуальных черт характера определенных особей. Как правило, самцы большинства африканских видов цихлид проявляют в той или иной степени территориальное поведение и, при недостатке объема искусственного водоема, ярко-выраженную агрессию, прежде всего к представителям своего вида, и, во вторую очередь, к рыбкам других видов. Грамотно подобрать сообщество рыб для заселения аквариума может помочь специалист или внимательное изучение на живом материале свойств характера того или иного экземпляра и отдельно взятого вида цихлид. При выборе направления деятельности (выборе определенных видов цихлид или групп видов) нужно с особой тщательностью подойти к вопросам объема и конфигурации аквариума, о чем я буду рассказывать в следующей части статьи. Мальки и подростки африканских цихлид ведут себя вполне сносно практически со всеми рыбками других семейств, примерно равных им по размеру. Я выращивал без особых проблем в одной выростной емкости гуппи, моллинезий, африканских щучек и цихлид. При слишком явной разнице в размерах рыбки склонны заниматься каннибализмом, а в отдельных случаях и стайным заклевыванием рыбок меньшего размера, не взирая на видовую принадлежность. В принципе, можно комплектовать произвольные сообщества, по вкусу. Конечно же, нельзя подсаживать к африканским цихлидам медлительных рыб или рыб с вуалевыми плавниками, таких как вариации золотой рыбки или скалярий с длинными шлейфами хвоста и плавников. Если вы содержите цихлид в минимально-допустимом для них объеме, то совмещение видов различных семейств может окончиться трагически для менее активных рыбок. Я без особых проблем совмещаю в своих декоративных аквариумах африканских цихлид с американскими цихлидами, радужными рыбками, моллинезиями, сомами большинства видов, африканскими щучками, скаляриями невуалевых форм, карповыми и вьюновыми рыбами. Мелкие харациновые и гуппи вряд ли окажутся хорошим выбором для комплектации аквариума с цихлидами и очень скоро окажутся «поданными к столу» своих более активных соседей. При содержании в аквариумах, предназначенных для разведения цихлид, наличие в них рыб других семейств может оказаться вовсе нежелательным фактором. Обязательным спутником каждого водоема моего хозяйства являются незаменимые кольчужные сомы – птеригоплихты (Glyptoperichthys) и плекостомусы (Liposarcus). Один представитель этого семейства сомов в аквариуме поддерживает идеальную чистоту стекол, грунта, коряг и крупных растений, не являясь ни пищевым, ни территориальным конкурентом для африканских цихлид. Обладая надежным панцирем, составленным крупными роговыми пластинами, кольчужный сом идеально защищен от посягательства на свое здоровье даже самых крупных хищников, обитающих в Африке. По большому же счету, я рекомендую придерживаться определенных линий в подборе сообщества аквариума – лучшим комплектом будет коллаж из рыб одной классификационной группы (см. часть 1 статьи) плюс один кольчужный сом.
Большинству видов африканских цихлид необходимо присутствие минимум двух самцов, один из которых будет доминантом (главой стаи), остальные субдоминантами (придворные, соперники, ждущие своей очереди). При несоблюдении нормативов плотности посадки в аквариуме увеличивается вероятность гибели субдоминантных особей из-за агрессивности доминантного самца. Несколько сокращает агрессивность доминанта наличие достаточного количества укрытий, куда могут при случае скрыться подчиненные. Если доминантный самец убивает самок, объём аквариума следует считать недостаточным, хотя, при возможности, такого самца лучше изолировать для демонстрационных целей в другую емкость. Три самки смогут загрузить доминанта достаточным количеством работы, чтобы он не отвлекал свое внимание на дополнительные всплески агрессии по отношению к другим видам. Оптимальными же соотношениями количества особей в одной стае цихлид одного вида можно принять от 2:3 до 3:10 (самцов к самкам). В минимальном комплекте возможно возникновение трений между доминантным самцом и его субдоминантным соперником, которые, по мере взросления рыб, могут закончиться трагически для более слабого. Особого разговора требуют вегетарианцы из озер Малави и Танганьика, агрессивность самцов которых порой превосходит самые смелые предположения. Иногда отдельные самцы этого типа бывают настолько агрессивны, что не вмещаются ни в какой аквариум разумного объема без настойчивого уничтожения своих соперников, а порой и прекрасной половины рыбьего царства. Конечно же, такие случаи единичны, но вовсе не уникальны.
Хотелось бы отметить еще тот факт, что цихлиды различных регионов Африки имеют различные склонности и темперамент, то есть не могут быть рекомендованы к совместному содержанию. Цихлиды озер Малави и Виктория неплохо уживаются друг с другом, но здорово угнетают своих собратьев по семейству из озера Танганьика. Хотя, если быть уж совсем честным, то викторианские цихлиды растут заметно быстрее своих малавийских собратьев и, при совместном выращивании из мальков, могут стать хозяевами аквариума, хочется вам этого или нет. То же касается речных видов цихлид, растущих заметно быстрее озерных родственников. Промысловые тиляпии дают прирост почти сантиметр в неделю при обильном кормлении белковой пищей (например трубочником), поэтому содержание других цихлид с тиляпиями сопряжено с объеданием первых в пользу вторых. «Рекордсменами» по темпам роста являются танганьикцы, которые не только не спешат стать взрослыми, а еще и частенько «перебирают харчами», оставаясь практически голодными и заметно отстающими в росте в соседстве с другими цихлидами Африки, многих из которых по праву можно причислить к обжорам.
При комплектации аквариума цихлидами с целью воспроизводства полноценного потомства следует также обратить внимание на склонность к межвидовому скрещиванию многих озерных африканских видов. При содержании близких по окраске или форме видов, вероятность их гибридизации становится ощутимой, даже в аквариуме большого объема. В своем хозяйстве я был свидетелем ситуации, когда молодой самец Tropheops tropheops «Red Fin», превышающий размером другие виды в этом аквариуме, умудрился создать потомство с самками пяти видов: собственно Tropheops, Melanochromis johanni, Melanochromis elastodema, Maylandia zebra, Maylandia estherae. Самцы соответствующих видов стали субдоминантными по отношению к этому красавцу. Другой пример, уже более странный. Самец Elongatus elongatus убил соперников других видов, даже внешне не напоминающих его окрас и внешность его самки (Maylandia callainos, Maylandia crabro, Melanochromis elastodema) и регулярно нерестится с самками Maylandia callainos, Melanochromis elastodema. При этом свою самку он упорно отказывался замечать. Таким образом, иногда цихлид, особенно вегетарианской группы, приходится подбирать индивидуально, пытаясь скомбинировать благополучный комплект, не образующий гибридных форм, которые, чаще всего, уступают по окраске оригинальным видам и загрязняют чистые породы обычно излишними серыми оттенками в окраске. Проблема гибридизации родов и видов еще будет обсуждаться в рамках этой статьи.
Как итог, могу порекомендовать вести наблюдение за поведением видов, содержащихся совместно, и пресекать неоправданную гибридизацию рассаживанием их в разные ёмкости. Конечно же, самым оптимальным решением для разводчика цихлид было бы выделение для каждого вида отдельного аквариума, в котором не наблюдалось бы угнетения одних видов другими.
liveworld.biz
Температура для содержания Цихлид
Температура для содержания Цихлид Африки.
Температура воды, в которой содержатся цихлиды, является одним из значимых факторов, влияющим на их окраску и размер, качество потомства и способность к размножению. Температурный режим водоемов, где проживают описываемые рыбки, различен. В Великих Африканских Озерах Малави, Танганьике и Виктории температура обладает высокой стабильностью, удерживаясь в озерах Малави и Виктории на уровне 26°С, в озере Танганьика — 25°С. Речные цихлиды обитают в воде с более широким диапазоном температур – 22-30°С. Поэтому речные виды гораздо легче приспосабливаются к условиям с нестабильной температурой, длительным перегревам и охлаждениям воды.
Замечено, что пониженную сверх нормы температуру цихлиды переносят гораздо легче и быстрее восстанавливаются, нежели после повышенной. Понятно, что длительных переохлаждений и перегревов (более 6 часов) рыбки могут не вынести. При более низкой температуре в первую очередь замедляется рост молоди и увеличивается срок ее полового созревания. В низкотемпературных условиях цихлиды не набирают с возрастом полностью свою бесподобную окраску, причем повышение температуры впоследствии не приводит к восстановлению окраса.
При повышенных температурах содержания происходят другие малоприятные процессы. Ускоренный рост и созревание, приводящий к сокращению срока жизни цихлид и быстрой утрате ими способности к размножению. Высокая температура обладает еще одним неприятным свойством. В ней содержится очень низкий процент содержания кислорода, в связи с чем, при плотной посадке рыб, может проявляться сокращение максимального размера цихлид за счет плохого усвоения ими пищи.
Рекомендуемая температура воды в аквариуме находится в пределах 25-27°С (26-28°С для малавийцев, 24-26°С для танганьикских цихлид). Периодически ее можно увеличивать до 29-30°С. Временное повышение температуры воды в аквариуме иногда используется при лечении определенных болезней, однако его следует рассматривать только как краткосрочную меру. Для танганьикских цихлид вода никогда не должна превышать 29°С (смертельно!).
Температура для содержания Цихлид Америки.
Обитают рыбы в реках, озерах и ручьях Южной, Центральной Америки и некоторых Карибских островов. Большинство этих рыб обитает в бассейнах рек Амазонка и Парагвай, а также на территории Гвианы. Вода там, как правило, мягкая, а ее рН колеблется от очень кислого (рН
aquafisher.org.ua
ЦИХЛИДЫ [1965 - - Комнатный аквариум]
Разнообразные виды рыб, относящиеся к семейству цихлид, населяют пресные воды Африки, Южной и Центральной Америки и Южной Азии.
Цихлиды имеют яркую, красивую окраску и давно акклиматизированы в аквариумах. К наиболее известным для наших любителей видам относятся птерофиллум скаляре, херосы, акары, цихлазомы и хромисы.
Характерными признаками рыб этого семейства являются сильное, высокое, сжатое с боков тело с большими, жесткими спинным и анальным плавниками. Длина рыб достигает 15-20 см.
Самцы, как правило, имеют более яркую окраску, высокие и удлиненные спинной и анальный плавники, заостренные на концах.
Самки отличаются укороченными плавниками с округленными концами.
Большинство цихлид драчливы, не уживаются даже между собой и беспощадно преследуют других рыбок, поэтому пускать их в общий аквариум не следует. Свирепость начинает проявляться у молодежи при достижении ею половой зрелости. Во избежание драк, которые могут иметь смертельный исход, взрослых рыбок надо содержать отдельно, лучше всего в аквариуме, перегороженном стеклом, тогда они привыкают друг к другу и более мирно ведут себя при соединении их для нереста.
На нерест цихлид надо пускать в аквариум емкостью 4-6 ведер, засаженный крупнолистными растениями типа валлиснерии или криптокорины.
Температура воды во время нереста и развития малька из икры должна быть 24-28° Ц и поддерживаться по мере возможности постоянной. Для содержания рыбок достаточно 18-22°.
Перед нерестом цихлиды ведут себя возбужденно, плавают по всему аквариуму, подбирая наиболее удобное для откладки икры место. В это время надо опустить в аквариум широкий лист распространенного комнатного растения - аспидистры или драцены, цветочный глиняный горшок, равный размеру рыбки, или гладкий камень. Именно на таких объектах они чаще всего останавливают свое внимание и принимаются тщательно их очищать, подготавливая место для кладки. Некоторые виды цихлид мечут икру в ямки, сделанные в песке, или прямо на стенку аквариума.
К нересту у самки перед заднепроходным плавником появляется яйцеклад в виде маленькой трубочки, а у самца - семяпровод, несколько меньший и конической формы.
Нерестятся цихлиды в течение всего года, но чаще и с наибольшим числом выхода мальков - весной и летом.
Промежутки между нерестами у них колеблются от 10 до 30 дней в зависимости от вида рыбки и индивидуальных качеств производителей.
Цихлиды проявляют большую заботу о своем потомстве. Они исключительно внимательно днем и ночью ухаживают за икрой, движением грудных плавников старательно обмахивают ее, поддерживая циркуляцию воды около икры. Однако у некоторых цихлид иногда проявляется склонность к поеданию мальков и икры.
Появившихся через 36-70 часов мальков цихлиды в течение 4-7 дней по нескольку раз переносят с одного места на другое, продолжая ухаживать за ними до тех пор, пока мальки не окрепнут и не станут уверенно плавать по аквариуму.
У некоторых видов цихлид, например у хромисов, икра и мальки развиваются в ротовой полости самки.
После того как мальки окрепнут и станут свободно плавать по аквариуму в поисках корма, родителей можно от них удалить.
Цихлиды в аквариумах живут довольно долго (от 3 до 10 лет), хорошо размножаются и редко болеют.
Наилучшим кормом для взрослых цихлид является мотыль, мелкие дождевые черви и живая дафния, можно также давать сырое и сушеное мясо, мелких водяных жуков и головастиков.
Для выкармливания мальков необходима сначала живая «пыль», а затем циклоп и мелкая дафния.
Птерофиллум скаляре (Pterophyllum scalare), называющаяся также рыбкой-листом, или полумесяцем, является одним из оригинальнейших представителей тропических рыб з наших аквариумах и наиболее популярным из цихлид. В природных условиях живет в реке Амазонке и ее притоках (рис. 130).
Рис. 130. Птерофиллум скаляре: рыба-лист, или полумесяц (Pterophyllum scalare).Скалярия замечательна по раскраске и своеобразна по форме, которая послужила поводом к самым разнообразным ее наименованиям, таким, как ласточка, бабочка, полумесяц и рыбка-лист. Плоское, дисковидное тело скалярии с большими удлиненными плавниками действительно напоминает очертания какого-то оригинального листа.
С формами рыбки хорошо гармонирует ее манера спокойно и важно плавать, грациозность ее движений, что придает скалярии особую декоративную ценность.
Раскраска рыбки составляет строгий узор. По серебристой блестящей чешуе, по каждой стороне ее тела сверху вниз идут бархатно-черные поперечные полосы, которые могут бледнеть до почти незаметных в зависимости от температуры воды, настроения рыбки и освещения.
Первая поперечная полоса идет от начала спинного плавника через голову, глаза, жаберные крышки и заканчивается у брюшных нитеобразных плавников. Вторая идет от коротких лучей спинного плавника по всему корпусу до анального отверстия. Третья, наиболее широкая, проходит через все тело, спинной и анальный плавники, дает почти перпендикулярные ответвления в задней части плавников. Четвертая как бы проводит границу между телом рыбки и лучами хвостового плавника.
Кроме этих, ясно выраженных четырех поперечных полос, у молодежи отчетливо проявляются три узкие полоски, которые, однако, редко сохраняются у взрослых рыбок. Одна из них идет вниз от начала коротких лучей спинного плавника, вторая проходит между третьей и второй широкими поперечными полосами, сливаясь с третьей в спинном плавнике (сохраняется в спинной части корпуса у большинства взрослых рыбок, а у некоторых сохраняется полностью), и, наконец, третья как бы отделяет собой корпус рыбки от хвостового отростка.
Аквариум, где живут скалярии, должен содержаться в чистоте, а испортившаяся и помутневшая вода должна регулярно подмениваться. Достаточно подменить одну треть воды свежей, чтобы заметить приподнятое настроение у рыбок, которые сразу предстают в своем самом лучшем наряде. Когда, несколько складывая плавники, они принимают форму полураскрытого веера или вдруг расправляют их, как птицы, готовящиеся к полету, рыбки бывают очень хороши.
В литературе и среди любителей, особенно малоопытных, распространено ошибочное мнение о том, что скалярий нужно содержать в особо больших аквариумах (до 24 ведер) при высокой температуре воды (30-32° Ц) и обязательно отдельно от других рыб; их считают хищными, очень драчливыми и неуживчивыми. Эти опасения преувеличены и не подтверждаются опытом московских любителей.
Например, хотя известно, что большинство аквариумных рыб склонно поедать свое потомство и мальков других рыб, однако в практике содержания скалярий в общем аквариуме наблюдались случаи, когда они не поедали появлявшихся мальков живородящих рыб (моллиенизий) и пущенных специально в аквариум мальков других рыб (данио рерио). Сытая скалярия, не приученная к кормлению мальками, не только не трогает других взрослых рыб, но и не преследует их мальков.
Это, разумеется, не значит, что следует рекомендовать совместное содержание взрослых скалярий с мальками других рыбок. Вообще не окрепших и не способных бороться за свое существование мальков пускать в аквариум ни к каким взрослым рыбкам не следует.
Для содержания скалярий достаточен аквариум от 4 ведер на пару, хотя для двух пар хватит и 6 ведер. При хорошем продувании эта емкость может быть сокращена в 1,5-2 раза. При желании создать им наиболее благоприятные условия, учитывая высокий корпус рыбок, следует позаботиться о достаточной глубине воды, большей, чем для других рыбок (до 40-60 см). Аквариум, где содержатся скалярии, не должен быть сильно засажен, чтобы растения не затрудняли их движений.
Скалярии, выращенные при температуре воды 24-26°, хорошо живут в аквариумах с температурой 19-20° и переносят постепенное снижение ее до 15° Ц, хотя и становятся при этом малоподвижными и нежизнедеятельными.
Выращивание мальков и последующее содержание молодняка в недостаточно освещенном аквариуме приводит к потере окраски не только узких черных поперечных полос, но и широких, поэтому количество заметных полос у них колеблется от одной до семи, а у некоторых даже не видно их совершенно.
Это обстоятельство не позволяет рассматривать число полос в качестве систематического признака; даже полное отсутствие поперечных полос у рыбки не дает права отнести ее к другой разновидности, так как потомство таких рыбок имеет окраску не родителей (по ряду опытов), а обычную, характерную для птерофиллум скаляре.
В то же время опыты по перенесению части мальков, терявших черные поперечные полоски при содержании в аквариуме, слабо освещенном электрическим светом, в аквариум, находящийся под действием солнечных лучей, показали возможность не только приостановить исчезновение черных полосок, но и восстановить их полную окраску.
При содержании скалярий следует иметь в виду, что они очень пугливы. Рыбки от испуга с быстротой молнии бросаются во все стороны, ударяясь при этом о дно и стекла аквариума; при этом они могут сильно разбиться и только чрезвычайная выносливость спасает их от гибели.
Пугаются они при появлении незнакомых людей или предметов, непривычных звуков, внезапных включений и выключений электрического света, особенно ночью, но ко всему этому их можно приучать постепенно и тогда они реагируют на все более спокойно.
Как правило, трудно отличить самца от самки в обычном состоянии; даже при нересте разница между яйцекладом и семяпроводом может быть уловлена только очень опытным глазом.
Скалярии известны у нас с 1913 г., а с 1928 г. разводятся в аквариумах, и в течение всего этого времени самцы и самки определялись наугад.
Очень часто сажались на нерест одни самки или одни самцы и мальков, конечно, не получалось. Однако обнаружить причину затруднительно, так как самки скалярии мечут икру без воздействия самцов, а для подготовки самки к икрометанию и для созревания ее половых продуктов достаточно наличия второй самки. Готовясь к нересту, самка чистит лист или стекло аквариума, а затем начинает откладывать икру, возбуждая тем самым находящуюся вместе с ней самку, которая, выдвинув незначительно яйцеклад, тоже плавает над листом. Этим создается впечатление, что мечет действительно пара, что процесс икрометания идет нормально, а мальков не бывает по другой, неизвестной причине.
Однако, если тщательно наблюдать за парой дальше, то нетрудно установить, что вторая самка, выполнявшая роль самца, через неделю-две начинает откладывать икру, а самка, метавшая раньше, теперь как бы исполняет роль самца. Так создается ложное впечатление о наличии самца и о невозможности получить мальков даже из выметанной и якобы оплодотворенной икры.
Московскому любителю С. Г. Ионову удалось найти удивительно простые и четко выраженные вторичные признаки полового различия скалярий. Прежде всего, самцы скалярии, как и другие цихлиды, отличаются от самок более удлиненным, высоким спинным плавником. В задней части этого плавника имеются темные поперечные полоски, чередующиеся с беловатыми просветами. Именно различное количество этих поперечных полосок у самцов и самок по достижении ими половой зрелости (8-10 месяцев при хорошем содержании) и является основным внешним отличительным признаком.
Количество темных поперечных полосок или беловатых просветов в задней части спинного плавника у самцов должно быть не меньше семи, а у самок не больше шести.
Рыборазводчик, желающий получить от скалярий многочисленное полноценное потомство, не должен готовить к нересту самцов и самок раздельно. Практика показала, что если самки могут быть готовы к нересту независимо от присутствия в аквариуме самцов, то подготовка и созревание половых продуктов у самцов происходит только в присутствии самок.
Игнорирование этого практически проверенного положения приводит в лучшем случае к незначительному выходу мальков, а чаще всего к получению совершенно неоплодотворенной икры, так как помещенные в нерестовые аквариумы самки, готовившиеся отдельно от самцов, мечут икру раньше, чем подготовятся к нересту самцы. Одни из них будут участвовать в метке, другие же способны поедать икру во время самого нереста, что совершенно исключается при подготовленных к нересту самцах.
Форма тела создает рыбке большие неудобства для принятия корма со дна аквариума. Поэтому она предпочитает ловить мотыль во время его падения и только голодная, наклоняясь, берет корм со дна аквариума.
Взяв мотыля или нескольких червячков, скалярия не уплывает, как другие рыбки, а хватает их одного за другим - до 30 мотылей сразу, пока не насытится.
Живой корм (мотыль, коретра, дафнии и циклопы) является лучшим и необходимым для скалярии. Кормить желательно по два раза в день по 15 штук средних мотылей на каждую взрослую рыбку.
Московский любитель В. В. Шепелев применяет в качестве корма для скалярий небольших головастиков, а С. Г. Ионов - гладышей и гребляков, что представляет интерес для местностей, где нет промысла мотыля.
Следует иметь в виду, что специальное усиленное кормление производителей перед нерестом может привести к бесплодию. Дело в том, что если обильное и разнообразное кормление имеет благотворное влияние на развитие молодых организмов, то оно же имеет не только не положительное, но даже вредное значение при кормлении взрослых производителей.
Это явление в очень большой степени опасно для скалярий. Многие любители имеют больших и красивых скалярий, они мечут, а мальков чаще всего не бывает. Это, конечно, результат ожирения производителей.
При этом следует иметь в виду, что, как показывают опыты, ожирению подвергаются в одинаковой степени и самцы, и самки.
Птерофиллум скаляре относятся к разряду рыб, активно охраняющих свое потомство. Их возбудимость в период откладывания икры и охраны ее настолько велика, что они не щадят самих себя в защите будущего потомства. Достаточно опустить в аквариум, в котором находятся икра или мальки, какой-нибудь предмет, сачок или просто палец, сразу же можно ощутить сильный удар родителей, повторяющийся один за другим до тех пор, пока они не будут оставлены в покое.
Если производители постоянно и специально оберегаются от внешнего воздействия, то часто достаточно опустить в аквариум сачок и выловить одного из них, как второй, оставшийся в аквариуме, в большинстве случаев немедленно поедает икру и мальков. Случается это чаще всего с рыбками, которые не приучены к сачку и болезненно реагируют на появление его в аквариуме.
Если высадка одного из родителей все же необходима, то делать это надо осторожно, отделив предварительно его стеклом, и тогда беспокойство, причиненное оставляемому, будет значительно меньше, а вероятность сохранения икры и мальков безусловно больше.
Наблюдения за поведением скалярий во время нереста и охраны икры в условиях, напоминающих природные, т. е. в аквариуме с большим количеством рыб, показали их исключительную заботу о своем потомстве. Они используют все для защиты его и совершенно не проявляют наклонностей к поеданию икры.
Наблюдались интересные картины, когда небольшой малосильной паре удавалось загонять большую группу скалярий в дальний угол аквариума.
Многочисленные опыты разведения скалярий в аквариумах размером 40X30X40 см и 50X33X27 см при температуре воды 24-26° Ц давали хорошие результаты по выходу мальков и доказали безусловную возможность применения этих более выгодных условий как по наиболее целесообразному использованию аквариумов, так и по значительно меньшим затратам на подогревание воды в них.
Аквариум, предназначенный для нереста, тщательно промывается, а дно его на одну треть по длине с задней стороны засыпается речным хорошо промытым песком. Песок промывается до отсутствия помутнения при его перемешивании.
Засыпать песком дно аквариума полностью не следует, так как мальки во всех случаях падают с листа на песок и собирать их родителям на песке труднее, чем на чистом дне аквариума.
Очень часто приходилось наблюдать, как родители брали в рот песок и разбрасывали его, чтобы посмотреть, нет ли среди него неокрепших мальков.
Засыпанная песком часть аквариума засаживается растениями типа сагиттарии, криптокорины, апоногетона или кубышки. Затем аквариум заливается на две трети хорошей старой водой и на треть из водопровода - это обеспечивает посаженным в него рыбкам условия, мало отличающиеся от обычного содержания и, с другой стороны, условия для наилучшего выхода мальков.
Когда аквариум подготовлен и температура воды в нем доведена до температуры воды при обычном содержании рыбок, в него пускают производителей на нерест, а затем температуру воды поднимают до 24-26° Ц и с этого момента начинается самая интересная часть наблюдений.
Оказавшись в другом аквариуме, производители некоторое время осваиваются с ним, а затем возбужденно плавают по аквариуму, подбирая наиболее удобное место для нереста. Чаще всего они выбирают для этого широколистные растения, но иногда останавливают свой выбор на стеклах аквариума и даже на шланге воздухопровода.
В это время в аквариум надо спустить широкий лист (или несколько) аспидистры или драцены, которые, как правило, привлекают внимание производителей, и они начинают тщательно обчищать его. Продолжается это от 2 до 5 дней, и в это время у них окончательно созревают половые продукты. Продолжительность этого периода обусловливается специфическими особенностями самки, при этом, однако, старые готовятся быстрее молодых.
Закончив подготовку, самка плавает над листом и откладывает на него икру, иногда аккуратно расположенными рядами, иногда без всякой системы. Самец плавает над икрой и оплодотворяет ее.
В среднем самка откладывает до 500 икринок, а бывает и больше.
Еще не закончив икрометания, производители начинают обмахивать икру грудными плавниками и гибкой частью спинного плавника. Неоплодотворенная икра на вторые сутки белеет, и производители аккуратно убирают ее с листа. Иногда икра не обладает достаточной липкостью и падает с листа в момент икрометания и обмахивания ее. Обмахивание икры продолжается до 36 часов и больше.
После этого выклевываются мальки, которых родители неоднократно переносят с одного места на другое. В верхней части головы малек имеет маленький волосообразный отросточек, которым и удерживается на листе, стекле и других предметах.
Через 5-9 дней в зависимости от температуры на листе лежит уже не икра, а мальки, пытающиеся массами покинуть его, но родители еще некоторое время ловят их и бросают обратно на лист.
Но вот наступает время, когда родители сами поднимают мальков, берут с листа в рот и бросают в общую стайку, которая держится вокруг родителей. Родители в это время всегда настороже и немедленно возвращают обратно мальков, пытающихся удрать.
Так как в этот период иногда наблюдаются случаи поедания мальков родителями, любители часто отсаживают производителей. Опыт, однако, показывает, что беспомощные мальки, оставшиеся без родителей, забиваются в углы аквариума, перестают плавать и, как правило, погибают. Случаи оставления икры без производителей также заканчивались безрезультатно при самых разнообразных условиях состояния воды, температуры и воздухонасыщения.
Поэтому лучше всего для разведения отбирать производителей, не проявляющих наклонностей к поеданию икры и мальков.
Производители должны высаживаться только тогда, когда мальки станут самостоятельно плавать в поисках корма.
Проведенные С. Г. Ионовым опыты разведения скалярий при различных температурах устанавливают влияние температуры воды на развитие икры, показанное в нижеприведенной таблице.
Температура воды Время выклевывания мальков Начало подъема мальков °Ц (постоянная) 32 36 часов через 5 суток 30-31 48 » » 5,5 » 28-29 50 » » 6,0 » 26-27 55 » » 7,0 »Дальше приводятся данные, относящиеся к опытам с меняющейся температурой:
Первые 2 дня 25°Ц, вторые 2 дня 26°Ц, при дальнейшем снижении до 23-22°Ц через 66 часов через 9,5 суток Первые 2 дня 26°Ц, » 59 » » 9,5 » в последующие дни 23°Ц, 24-25°Ц, » 67 » » 8,0 » 25,27,28,29,27,26,27°Ц, менялась через сутки » 57 » » 7,2 »Эти опытные данные показывают, что чем выше температура воды, тем быстрее развивается малек и, наоборот, чем температура ниже, тем требуется больше времени на развитие малька. Снижение температуры воды на 6-8° удлиняет стадию развития почти в два раза.
Следует также заметить, что замедление в развитии мальков из икры, вызываемое понижением температуры воды, не сопровождается отрицательными последствиями, а наоборот, мальки развиваются более сильными и выносливыми.
По вопросу кормления мальков существует неправильное мнение, что первые два дня после того, как они начнут плавать, кормить их не следует, так как они живут за счет желточного пузыря.
Однако опыт показывает, что как только мальки начали плавать, их необходимо обеспечить обильным кормлением живой «пылью», ибо судьбу молоди решают именно эти два дня. Отсутствие корма в эти дни ведет к гибели значительной части мальков, а у остальной - задерживается развитие.
ptivpr.narod.ru
О цихлидах озера Малави
В группу малавийских цихлид входят виды, очень популярные среди рыбоводов всего мира. Главным образом, это обусловлено их яркой окраской и удивительным поведением. Кажется, что количество видов, снова и снова появляющихся в разведении и продаже, просто бесконечно. И, самое главное, их легко содержать в аквариуме.
Озеро Малави – это огромное водное пространство, длиной примерно 576 км и шириной от 32 до 56 км. Наибольшая глубина озера достигает около 700 метров. Живые организмы населяют толщу воды на глубине не более 244 метров, потому что далее кислород уже не доступен. Южнее Малави располагается небольшое озеро Маломбе, которое, вследствие непрекращающейся миграции из него рыб, часто считают частью Малави. На самом деле, эти озера соединены через юго-восточный рукав озера Малави, текущей на юг рекой Шира, длиной примерно 19,2 км. Вода в озерах имеет среднюю карбонатную жесткость 200-250 млн-1, кислотность (pH) от 7.8 до 8.5. Температура воды в Малави меняется в зависимости от глубины и времени года. В засуху (с июня по август) юго-восточный ветер «муэра» создает подъем более глубокого и холодного слоя озера, из-за чего температура поверхности воды в южной части бассейна становится ниже и составляет примерно 20°C. В период дождей (с ноября по апрель) средняя температура поверхности воды меняется от 23° до 28°C. В частности, в период с августа по ноябрь на озере безветренно, жарко и редко идут дожди. Температура воды на глубине 3 метра в это время всегда на пару градусов выше, чем температура воды глубже данной отметки.
На иллюстрации спутниковая фотография озера Малави. Южнее Малави располагается небольшое озеро Маломбе (кликабельно)
Подводный ландшафт не сильно запоминается, в отличие от бросающейся в глаза красоты цихлид. Путешествие вдоль дна Малави совершенно не похоже на погружение в коралловых рифах, где помимо огромного разнообразия видов красивых рыбок наблюдается не менее великолепная среда обитания.
В озере, единственное, что привлекает взгляд своей пестрой окраской это малавийские цихлиды. Тина, рифы, песок и детрит составляют среду обитания этих рыбок, и здесь не встретишь ярких красок, разве что оттенки серого, коричневого, тускло-зеленого и бежевого. Как бы ни был непривлекателен водный пейзаж, он необходим для выживания цихлид и их здоровья.
Береговую линию озера составляют и песчаные пляжи, и скалистые участки. В тех немногих областях, где в озеро впадают реки, песчаная и каменистая местность отделена друг от друга мелкими тинистыми болотами. Цихлиды озера, особенно разновидность мбуна, адаптировались к каменистым участкам, и теперь их жизнедеятельность напрямую взаимосвязана с этим типом ландшафта: рифы служат для них укрытием, а водоросли и микроорганизмы на подводных камнях составляют значительную часть их рациона. С помощью камешков рыбы огораживают свою территорию, создают пещерки, что особенно важно при разведении. Наконец, камни служат укрытием не только для мальков мбуны, но и других рыб, обитающих в озере.
Песчаная разновидность дна является своеобразным барьером, который изолирует цихлид в их каменистой среде обитания, из – за чего мбуны не могут генетически скрещиваться с другими цихлидами озера. Тем не менее, некоторые виды данной группы время от времени делают попытки пересечь открытую песчаную местность, где совсем нет укрытий. Многие, если не все, становятся добычей хищных цихлид, населяющих открытую песчаную область озера.
В связи с разделением видов мбун на несколько изолированных популяций, в кратчайшие сроки, они развили большое количество вариаций окраски и формы, и сейчас озеро населяют уже сотни видов. Однако, неизвестно, каким образом появилось разнообразие цихлид, обитающих в песчаной местности и открытых водах.
Отсюда, те аквариумисты, которые впервые занялись содержанием малавийских цихлид, часто задаются вопросом, в каких же условиях необходимо содержать и разводить этих рыбок. Логично предположить, что знание всех особенностей проживания цихлид в дикой природе, специфики местности, где они обитают (биотопов) помогут правильно содержать их в аквариуме.
К примеру, им необходима вода относительно высокой жесткости и уровня pH. Это, конечно, не означает, что цихлид не содержали в других условиях – в мягкой воде или воде с низким значением pH. Тем не менее, для успешного и продолжительного содержания в пределах аквариума рекомендуется воспроизводить естественные условия обитания. Таким образом, цихлиды будут жить дольше, меньше болеть, а также проявлять всю яркость своей окраски и аспектов поведения, в том числе и в период нереста. По возможности, необходимо точно воспроизвести химические показатели природной воды, прежде чем помещать цихлид в аквариум. В большинстве городов водопроводная вода вряд ли будет идентична той, к которой привыкли малавийские цихлиды. Если вода имеет низкий уровень pH и недостаточную жесткость, необходимо приобрести специальные средства для коррекции показателей, а также приборы для измерения жесткости и уровня pH.
Температуру воды также следует поддерживать в тех рамках, которые были зафиксированы в озере (от 20 до 22 °C), в идеале — 25°C. Необходимо избегать крайних точек температурного диапазона. Стоит помнить, что чем ниже температура, тем больше в воде кислорода. И наоборот, теплая вода хуже сохраняет кислород, поэтому в таких случаях часто требуется дополнительная аэрация. Также, в более теплой воде у рыб ускоряется обмен веществ, что требует более частой замены воды в целях устранения продуктов метаболизма.
Тем не менее, уход за аквариумом и смена воды также необходимы при поддержании более низкой температуры. Как уже отмечалось, температура воды в озере в течение года меняется от высокой к низкой. Поэтому смена температур в неволе пойдет малавийским цихлидам на пользу.
Крайне важен подходящий режим питания. В озере цихлиды питаются совсем не тем, чем в аквариуме. Многие виды питаются зоопланктоном и фитопланктоном, другие — плавниками или чешуёй себе подобных, икрой или личинками соседей, есть также детритоядные, растительноядные, хищники, насекомоядные и всеядные виды. Невозможно кормить малавийских цихлид именно тем, чем они питаются в дикой природе, но можно предложить им аналогичные заменители, которые аквариумист подбирает самостоятельно. Например, цихлидам, питающимся зоопланктоном, хотя бы время от времени можно давать личинок морских креветок. Маленькие живородящие рыбки (гуппи) будут служить прекрасной подкормкой для хищных цихлид, а для растительноядных видов можно рекомендовать содержащий спирулину корм. Несмотря на вышесказанное, надо заметить, что практически любой вид малависких цихлид адаптируется к разным типам корма: гранулированному, лиофилизированному или в хлопьях, независимо от типа питания. Более того, в дикой природе многие малавийские цихлиды питаются тем, что им несвойственно. Например, некоторые растительноядные виды, вполне могут съесть, если им представится такая возможность, мальков цихлид, зоопланктон, мелких ракообразных. Как бы то ни было, если растительноядные виды в условиях аквариума постоянно будут получать богатую протеинами пищу, то проблемы со здоровьем неминуемы. Для кормления всех малавийских цихлид неприемлемо использование бычьего сердца, потому что в нем слишком много жиров. Также необходимо исключить из рациона трубочник, так как последний часто является источником бактериальных инфекций. Последние вызывают воспаление пищеварительного тракта и вздутие брюшка у рыбок.
Особое внимание при содержании малавийцев следует уделять совместимости рыб. Не все малавийские цихдиды мирно живут в непосредственной близости друг от друга. К примеру, не следует содержать вид Tyrannochromis или Buccochromis совместно с более мелкими разновидностями мбуны — Pseudotropheus, Labidochromis или Lodotropheus. Однако, если используется крупный аквариум, объемом от 1300 литров, со множеством каменистых укрытий, такой вариант может сработать, хотя некоторые мелкие виды иной раз будут съедены более крупными сородичами.
Melanochromis cyaneorhabdos (слева) и Pseudotropheus crabro (справа)
Еще одним неудачным вариантом соседства являются содержание одних из самых агрессивных разновидностей мбуны — Pseudotropheus и Melanochromis совместно с обитателями песчаных пространств – видами Lethrinops, Taeniolethrinops или Tramitochromis. В таком случае обитатели песчаных местностей, менее агрессивные и территориальные, будут подвергаться постоянным нападкам и угнетаться представителями мбуны, весьма агрессивными территориальными обитатели каменистой местности. Проблема соседства может быть решена приобретением крупного аквариума, одну из частей которого займут каменистые гроты, а остальная более крупная область станет песчаной равниной. В таком случае у обеих групп рыб появится достаточно жизненного пространства.
Lethrinops microstoma (слева) и Taeniolethrinops praeorbitalis (справа)
Многие аквариумисты, желающие иметь сразу многие виды малавийцев, не могут позволить себе аквариумы крупных размеров, и им приходится содержать рыбок в небольших пространствах. Для них важно иметь представление о темпераменте и уживчивости рыбок.
Выбор не цихловых рыб зависит от того, к каким разновидностям цихлид аквариумист собирается их подселять. Перечисление видов не цихловых рыб, которых можно содержать с малавийскими цихлидами, займет слишком много времени, тем не менее, пару вариантов следует упомянуть. Практически все виды рыб рода Synodontis можно содержать с малавийцами, так как эти рыбы не настолько большие, чтобы съесть мбуну. Некоторые разновидности австралийских и новогвинейских радужниц также неплохо уживаются с небольшими малавийскими цихлидами, в случае если в верхнем слое воды есть для радужниц достаточно свободного пространства для плавания.
Эффективная фильтрация и регулярная замена воды просто необходимы для содержания малавийских цихлид. Хотя сейчас доступен большой выбор фильтров, некоторые из них заслуживают особого внимания. Большинство аквариумистов любят подгрунтовые фильтры. Оборудованный фильтрирующими головками вместо пористых губок, этот фильтр обеспечивает прекрасную биофильтрацию. В то же время, необходимо уделять особое внимание уходу за ним, чтобы из-под гравия поступало достаточное очищенной воды.
Для предотвращения чрезмерного загрязнения фильтрующего материала необходимо использовать гравий среднего размера. Мелкий песок мгновенно засорится, поэтому не подходит для использования. Гравий большего размера не подходит, потому что будет препятствовать присущему малавийским цихлидам копанию субстрата.
Можно использовать и другие разновидности, самое важное, чтобы обеспечивалась надежная биологическая фильтрация.
Независимо от фильтрации обязательной является постоянная подмена воды, которая не позволит концентрации нитратов превысить 20 ppm. Для регулярности можно составить для себя расписание и неуклонно ему следовать. Вносимая вода должна быть той же температуры, что и в аквариуме.
Оптимальные | Предельные | |
Температура | 24°C — 26°C | 22°C — 30°C |
pH | 8,0 — 8,5 | 7,5 — 9,0 |
Общая жесткость | 4,0 — 8,0°dH | до 35°dH |
Карбонатная жесткость | 6,0 — 8,0°dH | до 20°dH |
Нитрит | 0 мг/л | до 0,3 мг/л |
Нитрат | < 25 мг/л | aquavitro.org |
