Пузырьки в аквариуме как сделать

Как сделать пузырьки в аквариуме со дна

Лучшие новости сайта

ВСТУПЛЕНИЕ

Как сделать красивый аквариум с растениями? Первая мысль, которая может возникнуть – это очень сложно. Конечно, если не знать, как делать, то это действительно сложно. Как говорил Томас Фуллер: «Все сложно до того как становиться просто». Особо актуально это высказывание сейчас в информационный век, когда, имея всю необходимую информацию, еще вчера новичок может показать результаты на уровне профессионала. Причем одни могут разбираться годами, другим может быть достаточно нескольких месяцев и не по причине каких-то особых способностей последних, а только потому, что они знают, как искать нужную информацию и знают, как выделить ее от ненужной.

Методика создания красивого аквариума состоит из четырех шагов, после прохождения которых, Вы будете в состоянии создать свой собственный подводный сад с несложной композицией по типу акваскейп. После чего Вы можете перейти к изучению других разделов с перспективой создания более композиционно сложных акваскейпов со своим индивидуальным подчерком.

ПЕРВЫЙ ШАГ. ВЫБОР АКВАРИУМА

Первый вопрос, который обычно возникает это правильный выбор аквариума, его объема, размеров и формы. Вы можете, отталкивается от своих личных предпочтений, от пространственных возможностей вашей квартиры, дома, но одно Вы должны ясно понимать – чем больше объем аквариума, тем сложнее за ним уход и дороже.

Есть ряд требований, которые имеет смысл соблюсти. Не стоит изощряться с формой аквариума – треугольные, овальные, круглые и другие экзотические формы обычно не терпят никакой конкуренции с обычным прямоугольным аквариумом. Гнутые стекла визуально искажают пространство внутри аквариума, что обычно раздражает глаз. В треугольных аквариумах очень тяжело организовать правильное освещение, что очень важно для аквариума с растениями. должно быть равномерным по всему объему. Мы будем использовать люминесцентные лампы (тип T5, диаметр 15мм) и для удовлетворения условия равномерности освещения нужно, чтобы длина аквариума была лишь слегка больше длинны ламп. То есть, отталкиваясь от длины люминесцентных ламп, нам подойдет аквариум следующих длин: 35см, 60-65см, 90-95см, 120-125см, 150-160см.

Для выбора правильной высоты аквариума тоже есть пару, вполне логичных правил. С одной стороны, высота не должна быть больше длинны аквариума. Максимально приемлемое соотношение высоты к длине аквариума это 1/1, в кубических аквариумах. С другой стороны, в аквариумах с соотношением высота/длина менее чем 1/3 очень тяжело создать сбалансированную композицию. То есть лучше выбирать соотношение высота/длинна в пределах 1/3-1/1. Высота также не должна быть больше 50-60см, в более высоких аквариумах свету люминесцентных ламп тяжелее проникнуть в нижние слои водяного столба. К ширине аквариума у нас только одно требование: аквариум не должен быть узким, по типу как некогда популярные аквариумы-ширмы. Это просто издевательство над обитателями аквариума. Обычно ширина аквариума равна его высоте, можно шире.

При установке убедитесь, что аквариум стоит ровно и постелите тонкую прокладку между аквариумом и тумбой. Малейшая песчинка между стеклом и тумбой может вызвать раскол дна.

Итак, аквариум есть – самое простое мы прошли, а следующим шагом будет планирование композиции и , на бумаге и в аквариуме еще не заполняя его водой.

ВТОРОЙ ШАГ. ПЛАНИРУЕМ КОМПОЗИЦИЮ АКВАСКЕЙПА

Укладка грунта в аквариуме. Основные формы композиции.

Практически любой аквариумист или только собирающийся им стать, начинающий или более опытный, рано или поздно задумывается об оформлении своего аквариума. Даже если этот аквариумист интересуется исключительно рыбками, его ждет такая участь. Это природное стремление к гармонии, присуще любому здоровому человеку.

Чем более выраженная композиция в аквариуме, чем более сбалансирована она, тем приятней смотреть на такой аквариум и он не надоедает, даже если в нем ничего не меняется. В композиции, наиболее весомыми по впечатлению на зрителя являются коряги, камни, грунт (точнее, его рельеф) – это то на что обычно первым делом обращают внимание. Соответственно, их наличие и особенно расположение очень важно. Понятно, что в уже заполненном, с аквариумными растениями и рыбками, аквариуме добавлять камни, или коряги, как-то менять их положение крайне неудобно и чревато проблемами. Поэтому этим мы будем заниматься до заливки воды.

Я часто вижу аквариумы новичков, в которых очень скромно оформлена композиция. Как правило, это совсем небольшой уклон грунта – от 3-4 см у передней стенки и до 6-8 см у задней. Слабо выраженный рельеф – ни холмов, ни углублений. Причем, видно, что хозяин аквариума задумывался над композицией, но что-то ему помешало подойти более решительно к ее созданию, так чтобы получившаяся картинка впечатляла и запомнилась.

И я пока не говорю о таких элементах композиции как камни или коряги - это сложнее и к этому мы приступим только тогда когда научимся создавать рельеф.

Зачем нам нужен развитый рельеф аквариумного грунта при оформлении аквариума? Для того чтобы придать ему природности.

Ведь, бывая на природе, нас впечатляют вовсе не ровные поверхности, например асфальта, а горные массивы, каньоны рек, леса. Поэтому, чтобы Ваш аквариум действительно имитировал уголок природы, какой-нибудь пейзаж, подводный или надводный, нужно избегать слишком ровной поверхности грунта в аквариуме. Для сравнения приведу две фотографии – без рельефа и с рельефом. Незначительное изменение, но картинка выглядит гораздо лучше с рельефом.

Нам нужно подчеркнуть трехмерность рельефа, именно такой рельеф будет выглядеть наиболее натурально. И тут есть один важный момент в создании рельефа при оформлении. Нам нельзя привлекать внимание на грунт у переднего стекла аквариума. Для этого нужно: 1) не делать слой грунта у переднего стекла толстым – не больше 3 см; 2) избегать неровностей. Вот именно, нужно избегать неровностей грунта у переднего стекла, в то время как во всем остальном объеме аквариума рельеф грунта, как я писал выше, только приветствуется. Таким образом, внимание зрителя будет концентрироваться на трехмерной композиции, а не на слое грунта у переднего стекла аквариума. Ведь не этот слой в аквариуме главное.

Может показаться что такая неровность вносить оригинальность, но легко заметить как «крадет» внимание у всей композиции холм у переднего стекла.

Формируя рельеф грунта, мы уже создаем основу для будущей формы композиции с аквариумными растениями в воде. Ниже приведены примеры оформления простых форм композиций, которые используются в дизайне аквариума: вогнутая, треугольная, выпуклая (остров).

Выбор формы композиции может зависеть от пропорций аквариума. Если у Вашего аквариума соотношение длинны и высоты 1:1 как в кубе, тогда Вам не подойдет вогнутая форма композиции. Она больше подходит к длинным аквариумам. Для куба лучше выбрать треугольную форму. Аквариумы с соотношением высоты и длинны 1:2 наиболее гибкие, так как в них можно реализовать любую из трех форм композиции. Для более длинных аквариумов – с соотношением высоты и длинны 1:3 и более уже тяжело сделать сбалансированную композицию с треугольной формой.

Это наиболее простые формы композиций оформления аквариума. На самом деле их гораздо больше. К тому же можно использовать комбинации двух или даже трех форм в одной композиции.

Имитация перспективы в аквариуме

Теперь копнем глубже и узнам роль перспективы в аквариуме. Перспектива это кажущееся искажение форм и размеров объектов с увеличением расстояния от зрителя. В большом пространстве перспектива хорошо заметна. Но мы имеем аквариум, заключающий очень небольшое пространство.

Как же расширить это пространство? Для этого нужно «нарисовать» в аквариуме «фальшивые» линии перспективы тем самым, имитируя перспективу объемного пространства. Первым способом построения таких линий является создание большого уклона грунта.

Если посмотреть сбоку на те примеры рельефа грунта, которые я приводил выше, то хорошо видно на сколько большой уклон в них

Начинающие аквариумисты иногда боятся засыпать такое большое кол-во грунта в аквариум мотивируя это двумя причинами: большое давление на дно и закисание грунта. Первый страх совершенно необоснованный. Дно аквариума может лопнуть только тогда, когда большой вес давит на определенную точку стекла, но под слоем грунтом вес равномерно распределен по всему дну аквариума и опасности раскола стекла нет.

Второй страх – закисание. А вот для того чтобы этого не произошло, мы будем использовать нейтральный грунт с фракцией 3-4мм (можно использовать песок с зернами не мельче 1мм, но с ним тяжело сделать большой уклон) – это один из пунктов моего метода создания акваскейпа.

Другим методом создания линий перспективы, который нам может пригодиться на стадии оформления «сухой» композиции (хардскейпа) в аквариуме является имитация удаляющейся поляны, озера, реки или дна реки. Это можно сделать как с помощью белого песка, так и без него, с помощью почвопокровных растений как на фотографиях ниже. Если в планах использование почвопокровных растений, тогда для них нужно оставить место в форме будущей поляны.

Расстановка камней и коряг в аквариуме

Особенности расстановки декораций для аквариума я опишу на примере запуска типичного ивагуми.

Расстановка камней в дизайне аквариума начинается с главного камня – самого большого, того на который будет бросаться первый взгляд. Причем размер это не единственная характеристика главного камня. Также очень важна его текстура. Она должна быть достаточно богата, красива и природна, так чтобы главный камень привязывал к себе взгляд, заставил зрителя изучить каждую его трещинку, возвращаться к нему с целью найти все больше новых деталей.

Для большей уверенности в успехе аквариумисту-новичку стоит делать все правильно (по мере приобретения опыта некоторые правила можно соблюдать не строго), а значит ставим главный камень по принципу золотого сечения. Золотое сечение делит аквариум на две части пропорциональные 1 и 1.62. Расстановка объектов по принципу золотого сечения кажется зрителю более гармоничной в дизайне.

Ставим главный камень в левую часть, для того чтобы избежать дисбаланса композиции. Объекты в левой части кажутся менее весомыми. Если мы поставим главный камень справой части, тогда она будет сильно перевешивать левую часть и нам будет очень тяжело сбалансировать левую и правые части.

Ставим второй камень справой части для баланса левой и правой части. Этот камень должен быть ниже главного. В принципе, ставить второй камень справой стороны не обязательно, например, если по задумке треугольная композиция дизайна аквариума. Но данный хард-скейп планировался как вогнутая композиция, поэтому ему нужен был большой камень справа.

Далее усиливаем главный камень еще одним камней, нейтральным. Для того чтобы эти два камня воспринимались как одна группа, а не независимые друг от друга камни нужно чтобы грани или какой-то элемент текстуры у них перетекал из одного камня к другому.

В соответствии с принципом ивагуми, камни следует расставлять в группах с нечетным количеством камней, обычно с тремя. Главный – самый большой камень, второй – меньше, третий - меньше второго и находящийся на большем расстоянии от главного, чем второй. Есть еще цифры описывающие расстояния между камнями и соотношение их размеров, но это лишнее, так как об этом особо никто не задумывается и не сидит с калькулятором перед аквариумом при его дизайне.

Так вот, следующим этапом в построении данной «сухой» композиции (хард-скейпа) аквариума это установка двух дочерних камней для группы, в которую входит главный камень. На фото справа – первая попытка найти второй камень.

Еще одна попытка найти второй и третий камни в группе:

На фото слева добавлены два камня для усиления главного камня и для создания плавного перехода между камнями группы, что смотрится более природно по сравнению с предыдущей фотографией.

Третий камень в группе был убран из-за слишком большого размера. Напомню, третий камень должен быть меньше, или ниже второго.

Есть один трюк для создания перспективы с камнями в дизайне аквариума – немного дальше от большого камня располагают гораздо меньший камень, желательно, похожей формы на большой камень. По опыту, эффект лучше если вершина маленького камня не выше вершины большого камня. Желательно, на том же уровне, а основание, соответсвенно, значительно выше основания большого камня.

К тому же, этот маленький камень служит визуальной подпоркой для большого правого камня. С ним основание большого камня не кажется слишком узким. Камни с узким основанием по отношению к более высокой части камня вносят в дизайн аквариума нестабильность и чувство тревоги.

Нашелся третий камень для главной группы камней:

Теперь ставим второй камень (и третий по счету) во вторую группу:

Второй камень в первой группе не идеален – он имеет слишком плоские стороны и прямые линии. Поэтому ставим небольшой камень, чтобы немного сгладить эти недостатки.

Финальный штрих – камень в правом верхнем углу, который не очень то и обязателен в этой композиции.

хард-скейп готов!

Фото анфас и сверху:

Ну вот мы имеем так называемый хард-скейп. Но на самом деле то, как выглядит хард-скейп и то, как будет выглядеть готовый аквапейзаж - абсолютно разные картинки. Хард-скейп это скелет дизайна аквариума. Он не обязательно должен быть идеальным.

Не стоит переживать о каких-либо мелких штрихах – это будет задачей на стадии выращивания растений, вот тогда мы и поправим все изъяны. Но хард-скейп должен быть сбалансированным. Вот тут то нужно обращать внимание на фундаментальные вещи, такие как описывались выше – уклон, форма…

Тем не менее, если мы на стадии создания сухой композиции оставляем какие-то недоделанные фрагменты, нам нужно четко спланировать, как мы скроем эти изъяны в будущем. В этом нам может помочь составление эскиза композиции. Конечно, это не тот момент, когда нужно первый раз думать об эскизе. У каждого кто собирается сделать аквариум с хотя бы какими-то элементами композиции, в мыслях есть идея этой композиции еще задолго до создания хард-скейпа. Но все время держать в голове задуманную композицию и тем более усовершенствовать ее очень тяжело. Для этого просто необходимо делать наброски, эскизы на бумаге. Необходимо потому что можно упустить, забыть какие-то очень интересные, уникальные идеи. Но с другой стороны, необходимы, для того чтобы критически оценить их. Я рисую эскизы для любого своего дизайна на бумаге, или в фотошопе, причем не только до запуска, но и во время созревания аквариума. Имея эскиз, легко понять, что необходимо делать на каждой стадии, планировать все мероприятия необходимые для создания аквапейзажа.

В заключение хочу дать совет – не спешите. Потратьте на создание хардскейпа хотя бы неделю, а лучше две. Ведь позже, когда будут посажены аквариумные растения, вы не сможете что-то поменять в полной мере.

Прежде чем приступить к следующему шагу, нам нужно разобраться с оборудованием, которое необходимо для создания акваскейпа. Поэтому следующая глава будет посвящена этому вопросу.

ОБОРУДОВАНИЕ.

Освещение.

Конечно, самое главное в растительном аквариуме это . Нам нужно понимать, что для того чтобы сделать аквариум со здоровыми и красивыми растениями, нужно обеспечить надлежащий уровень освещения в аквариуме. Уровень освещения, световой поток, измеряется в люменах. Однако при покупке ламп Вам никто не скажет, какой световой поток в люменах обеспечивают интересующие Вас лампы. Поэтому мы будем использовать хоть и приблизительную, но более понятную для большинства аквариумистов оценку мощности освещения в ватт на литр. Но для того чтобы исключить грубые погрешности расчета мощности освещения в аквариуме мы будем использовать исключительно (16мм) HO (High Output, высокая светоотдача) – эти лампы при заданной мощности имеют приблизительно одинаковую светоотдачу (люмен), не важно какого производителя и аквариумные ли это лампы или нет. Конечно, не аквариумные лампы дешевле и не хуже аквариумных ламп, но тут обязательно нужно обращать внимание HO (High Output) ли это лампы. Аквариумные лампы Т5 зарекомендовавших себя производителей хоть и дороже, но можно быть уверенными в том, что они в большинстве случаев HO (High Output), то есть пригодны.

Мы не будем использовать лампы накаливания. Тут объяснять много не надо. Эти лампы не эффективно освещают даже помещения, а аквариумы - подавно.

Мы не будем использовать компактные люминесцентные лампы. Это хорошая альтернатива лампам накаливания для освещения помещений. Однако, для освещения аквариума с растениями их использование не эффективно, ввиду слабой светоотдачи.

Мы не будем использовать люминесцентные лампы Т8 (26мм). Эти лампы лучше, чем компактные люминесцентные лампы, но они обеспечивают меньший световой поток, чем люминесцентные лампы Т5 из расчета на одинаковую динну. Поместить необходимое кол-во ламп Т8 над аквариумом может оказаться проблемой. Лампы Т8 обеспечивают заявленную светоотачу в течении полу года, в то время как лампы Т5 – год. То есть лампы Т8 менее выгодные.

Мы не будем использовать металлогалогенные лампы (МГ). Да, не смотря на то, что эти лампы используют для аквариумов с растениями и иногда получают впечатляющие результаты, в моей методике на эти лампы наложен запрет. Это правило нужно, для того чтобы обеспечить наиболее высокую эффективность методики. Проблема в том, что не каждая МГ лампа обладает хорошим спектром освещения. Результатом может быть то, что все, или некоторые растения ведут себя не свойственным для такого уровня освещения образом – могут удлинятся междоузлия, или окраска. Ситуация с МГ лампами дополнительно усложняется их доступностью, а именно, доступностью качественных ламп МГ.

Какая же нам нужна мощность ламп? В соответствии с данной методикой, минимумом для успешного выращивания растения, является мощность освещения в аквариуме - 0.5 ватт/л (напоминаю, мощность люминесцентных ламп Т5). Но оптимальная мощность освещения в аквариуме - это 1 ватт/л. Именно с освещением 1 ватт/л я могу дать гарантию успеха практически со всеми видами растений. Ниже пойдет речь о запуске аквариума с минимальной мощностью освещения – 0.5 ватт/л. Поэтому удобно организовать освещение с возможностью включения/выключения половины ламп переходя от 0.5 к 1 ватт/л и наоборот, когда это требуется.

Желательно использовать отражатели. Без них мы теряем до 50% света. В принципе, почти все светильники, подвесы или крышки аквариума оснащены отражателями. Если же нет, то их можно сделать самостоятельно. Главное – чтобы отражатель имел форму близкую к форме параболы, так как в таком случае все отраженные лучи направлены вниз, перпендикулярно поверхности воды. Оптимальным расстоянием лампы от параболического отражателя (r) для ламп Т5 считается 14-17 мм. Формула параболы, которая дает отраженные перпендикулярно вниз лучи света : x=(1/4r)y2, где r – это расстояние центра источника света от отражателя.

Сама по себе фильтрация в аквариуме с растениями, это не столь важный вопрос как циркуляция воды нем. В аквариуме с таким высоким уровнем освещения как 1 ватт/л процесс фотосинтеза в аквариумных растениях происходит очень быстро, а значит потребление питательных веществ (СО2, макро- и микроэлементы) ими также ускорен. Представьте, что в каждый момент времени на поверхности листа под действием энергии света поглощается порция питательных веществ, для жизнедеятельности аквариумного растения, и для того чтобы этот процесс был стабилен нужно осуществить быструю подачу следующей порции питательных веществ к поверхности листа. Это функция течения воды в аквариуме. Не имея равномерного течения во всем объеме воды аквариума, оставляя участки со слабым течением или же без него вовсе, мы, по сути, лишаем растения в этих участках без питания. Что чревато остановкой роста растений в этих участках или даже гибелью. А там где это происходит, появляются водоросли.

Условием нормального течения в аквариуме является осуществление циркуляции воды через фильтр в 10-тикратном объеме аквариума в час. Например, для аквариума 60 литров нужно иметь фильтр с производительностью 600 л/ч. Зачем нужна такая мощная прокачка и как можно избежать с ней тайфуна в аквариуме? Дело в том, что в аквариумах по типу акваскейп, да и в любых аквариумах с большим количеством растений, очень плотная посадка растений и сами растения являются преградой для течения воды в аквариуме. По сути, плотность, густота среды в таком аквариуме гораздо выше, чем в аквариуме без растений, или с небольшим количеством растений. При слабой циркуляции пучок растений может лишить питания растение посаженное за ним.

Важно еще и то, что течение должно быть равномерным. Если мы просто оставим в аквариуме узкий патрубок выхода фильтра, то интенсивное течение воды будет строго направлено и это, действительно, будет напоминать тайфун, который может еще и вырвать какое-то растения из грунта. Нам же нужно распределить течение равномерно по всему объему аквариума с умеренной интенсивностью во всех участках. Хорошее решение это использование специальных трубок для внешних фильтров по типу Lily pipe (в форме лилии).

Форма патрубка обеспечивает широкий поток и более равномерный по всему объему аквариума. Фирменные стеклянные трубки довольно дорогие, но с другой стороны, их эстетичный вид заслуживает тех денег. Бюджетный вариант, без эстетики, но делающий свою работу – это обрезок пластиковой бутылки.

О фильтре

Внешний или внутренний фильтр – особого значения не имеет. Единственным недостатком внутреннего фильтра является то, что он занимает много места в аквариуме. Но внутренние фильтры дешевле внешних. Из имеющихся на нашем рынке аквариумного оборудования стоят внимания фильтры Eheim, Hagen, Tetra. По крайней мере, паспортные данные производительности этих фильтров близки к реальным значениям.

Что касается самой фильтрации то в аквариуме, который мы создаем, нужно организовать только механическую фильтрацию. Биофильтрация организуется сама по себе и мы об этом беспокоится не будем. Поэтому мы будем заполнять фильтр только обычными мочалками, желательно, крупнопористыми, дабы не понижать производительность фильтра. Так же может быть полезным использование активированного угля, особенно на этапезапуска аквариума. Активированный уголь избирательно поглощает органику – продукты жизнедеятельности рыб и растений. В первый месяц жизни аквариума его микрофлора еще не сформирована и некому расщеплять органику. Ее излишки являются одной из причин проблем с водорослями на этапе запуска.

Использование других, более дорогих наполнителей актуально для поддержания аквариума заполненного только рыбами и практически без растений. Мы же будем использовать природные методы фильтрации - в аквариуме с большим количеством растений многие функции фильтрации осуществляют сами растения. Растения поглощают аммиак/аммоний, то есть выступают заменой биофильтра. На самом деле это корректней называть микрофлорой (фильтра, или аквариума), так этот процесс сложно назвать фильтрацией. Термин биофильтрация поддерживается производителями фильтров для поднятия их значимости. Любой субстрат в конечном итоге будет служить средой для микроорганизмов.

Растения также поглощают фосфаты с нитратами, причем с такой скоростью, что нам придется их еще и добавлять с .

Растения так же выполняют функцию механической фильтрации. Ввиду большой биомассы, а, следовательно, большой площадью поверхности, в травнике растения, по сути, работают как фильтр, задерживая на поверхности листьев мелкие частички из слоя воды. А почвопокровные растения не дают подняться мути из грунта – это одна из причин, почему в таких аквариумах не нужно сифонить грунт.

Важно следить за степенью засорения фильтра. Забитый фильтр дает меньший оборот воды (в разы) и содержит много органики. Уследить за тем уменьшился ли поток воды крайне тяжело. Это может стать невидимым врагом баланса в аквариуме. Поэтому нужно обязательно чистить фильтр, раз в месяц-полтора.

И все вышеописанные процессы должны работать круглосуточно, то есть фильтр должен работать все время.

Питание аквариумных растений.

Последним пунктом в описании оборудования аквариума является организация системы питания растений. Думаю, очевидно, что этот вопрос является очень важным для создания здорового аквариума с растениями. Ведь если не обеспечить аквариумные растения достаточным питанием, то мы не увидим их роста, да и долго жить они не будут.

Аквариум это закрытая система и питательные элементы сами по себе в него не попадут. Кто-то может сказать что, подменивая воду и с кормом для рыб в воду попадает достаточное питание для растений и, тем самым, мы имитируем процессы, происходящие в природе. Да, верно. Таким образом можно создать в аквариуме копию природного водоема, но на сколько красива будет эта копия? Действительно ли так красивы реальные подводные (пресноводные) ландшафты? Как правило, они изобилуют водорослями, а не высшими растениям.

На самом деле более близкие нам надводные ландшафты гораздо больше радуют глаз. Внешне надводные растения выглядят более зелеными, пышными и здоровыми. А причина, помимо более интенсивного освещения, в том, что надводным растениям достается гораздо больше питания, чем подводным.

Основной питательный элемент – углерод, приходящий с углекислым газом (СО2) плохо растворим в воде и как только подводные растения впитали весь СО2 новая его порция из воздуха поступает очень медленно. В воздухе же концентрация СО2 выше и она постоянна. Поэтому, как бы мы часто не делали подмены воды в аквариуме, достичь красивого внешнего вида аквариумных растений будет очень тяжело.

Для того чтобы преодолеть этот барьер, мы будем осуществлять дополнительную подачу СО2 в аквариум. Помимо питания растений СО2 косвенно оказывает положительное влияние на состояние рыб:

1) СО2 повышает кислотность воды в аквариуме, что оказывает антисептическое действие. В этом я лично убедился когда впервые осуществил подачу СО2 в аквариум. В то время многие мои рыбы страдали ихтиофтириозом («ихтик», «манка»). И буквально через пару дней белые точки пропали. С того момента и по сей день мои рыбы больше не болели.

2)Известно, что растения являются не только источником кислорода, необходимого для жизнедеятельности обитателей аквариума, но так же выделяют вещества-антибиотики поддерживающие здоровье рыбок в аквариуме. Это своего рода забота растений над окружающими их организмами. Ведь эти организмы обеспечивают их питанием. В природе все взаимосвязано. И ввиду того что ускоряет процессы жизнедеятельности растений, такая своеобразная защита рыб растениями усиливается. Таким образом, мы заботимся о растениях, а растения заботятся о рыбках.

Существуют разные способы подачи СО2 в аквариум, но самый эффективный это подача из баллона. Среди новичков распространен страх перед баллонными системами подачи СО2. В большинстве случаев этот страх преувеличен, хотя бы, потому что присутствие баллона с углекислотой в вашей квартире не более опасно, чем присутствие газовой плиты. В любом случае необходимо придерживаться элементарных правил безопасности.

Но если же у вас все равно есть сомнения, вы можете начать с более легкого и доступного метода подачи углекислоты – методом брожения. Такую систему собрать очень легко. Достаточно иметь сосуд в котором будет происходить брожение, трубки для подачи СО2 в аквариум и реактор для интенсивного растворения СО2 в аквариуме (схема ниже).

Главным недостатком такого метода подачи СО2 является отсутствие контроля интенсивности подачи СО2 и необходимость частой перезарядки браги (раз в неделю). Тем не менее, это очень быстрый способ опробовать первый раз подачу СО2 в аквариум без особых финансовых затрат и оценить разницу с росте растений без и с подачей СО2. И как правило, после экспериментов с брагой аквариумисты с большей уверенностью решаются обзавестись баллонной системой подачи СО2. Аквариумисты, однажды пользовавшие баллонные системы подачи СО2 к методу брожения не возвращаются и от подачи СО2 не отказываются. Я так же рекомендую использовать именно этот метод.

Баллонная система подачи СО2 в аквариум состоит из баллона и системы контроля, в которую входит: редуктор (1), электромагнитный клапан (2), фитинг (3), катушка с разъемом (4) обеспечивающие работу электромагнитного клапана, пневмодроссель (5) для тонкой регулировки темпа подачи СО2, блок питания (6).

От пневмодросселя идет ПВХ трубка диаметром 3-4 мм со счетчиком пузырьков. Счетчик пузырьков это обязательный элемент, так как с помощью него мы будем оценивать кол-во СО2 подаваемого в аквариум. Считать пузырьки лучше в течении минуты для определения темпа в наиболее часто используемой размерности пузырек в секунду (п/с).

Очень важный элемент любой СО2 системы – это реактор. То с помощью чего СО2 растворяется/распыляется в аквариуме. Есть огромное множество реакторов работающих по различным принципам. Я их всех и их недостатки перечислять не хотел бы. На своей практике я использовал все возможные типы реакторов и опишу только один тип реактора, лучше которого я еще не встречал. Конструкция его проста. На вход помпы от небольшого фильтра через иглу (лучше через веточку рябины) подается СО2. Импеллер фильтра разбивает СО2 на мельчайшие пузырьки, которые потом растворяются посредством активного перемешивания воды импеллером. На выходе фильтра устанавливается крупнопористая губка задерживающая поток воды, чтобы импеллер успел разбить и растворить как можно больше СО2. Эффективность растворения СО2 приблизительно 90%. И с таким реактором может конкурировать только внешний реактор, подсоединенный к системе фильтрации после внешнего фильтра.

В продаже имеются уже готовые более качественные и безопасные. Единственным недостатком таких систем это маленькие объемы баллонов. Ведь если мы имеем дело с, например, 60-тилитровым аквариумом, то объем баллона нужен не меньше литра, а лучше – два. В противном случае придется бегать на заправочную станцию каждую неделю-две. Для ориентировки, литрового баллона обычно хватает на 1-2 месяца на такой объем аквариума.

Удобрения

Помимо углерода, в аквариум должны поступать и другие питательные элементы. Это целый ряд элементов, каждый из которых растения потребляют в различной степени. Поэтому их разделяют на макро- и микро-элементы. Но даже между собой все эти элементы должны быть в балансе, что является обязательным условием для удобрений.

Удобрения для аквариумных растений – это одна из самых острых тем в области растительной аквариумистики. Существует множество разных готовых составов доступных в продаже. Но, к сожалению, не каждый производитель даст Вам рекомендацию по использованию своего удобрения для создания аквариума в стиле акваскейп. К тому же, цена хороших удобрений для аквариумных растений не всем по карману, учитывая необходимость периодичности их покупки.

Для снижения затрат многие аквариумисты-травники экспериментируют с составами дешевых удобрений для сада-огорода добавляя те или иные компоненты оптимизируя их для аквариумных растений. Это не прагматичный подход. Если уж действительно браться за самостоятельное изготовление удобрений, тогда лучше покупать все реактивы по отдельности и смешивать в нужной пропорции.

Итак, мы разобрали техническую часть создания акваскейпа. Давайте подытожим. Четыре столпа, составляющих техническую основу – это , , и циркуляция воды (с фильтрацией). Освещаем, даем питания и хорошо перемешиваем.

Теперь мы готовы к запуску аквариума и далее мы рассмотрим более детально, на примере реального аквариума, режим освещения на старте, дозировки питательных веществ (СО2 и удобрений), их баланс и др., в общем, все что необходимо знать для грамотного запуска акваскейпа, да и любого аквариума с растениями (с большим количеством растений).

ТРЕТИЙ ШАГ. ЗАПУСК АКВАРИУМА

Этап запуска связан с первой-второй (или дольше) неделей жизни аквариума. Тут мы будем разбирать все нюансы посадки растений; нахождения баланса освещения, и дозировок на стадии запуска аквариума. Так же уделим внимание водоподготовки и особенностям обслуживания аквариума с растениями.

1. Посадка аквариумных растений

2. Водоподготовка

3. Ищем баланс

4. Запускаем первых обитателей

Посадка аквариумных растений

Итак, мы имеем хардскейп и все оборудование для создания акваскейпа. Теперь мы готовы приступить к запуску аквариума. И начнем мы с заливки воды и посадки аквариумных растений.

Первыми сажать следует те растения, которые, в соответствии с задумкой, прикреплены к корягам или камням. Это лучше делать еще до заливки воды, потому что при этом нам понадобится двигать декорации, а это крайне неудобно делать при наличии воды в аквариуме. Для наматывания, например, мхов и папоротников можно использовать капроновую нить. Через неделю-две после заливки воды капроновая нить разложится сама по себе. Это преимущество капроновой нити, но иногда и недостаток. Бывает, мох не успевает прирасти к субстрату за это время. Поэтому я иногда использую тонкую леску. Леска довольно быстро обрастает слоем мха и незаметна, но если по задумке нужно чтобы мох обволакивал субстрат тонким слоем, тогда лучше остановится на капроновой нити.

Для риччии удобно использовать сетку:

За месяц риччия прорастает через сетку и образует пышную кочку:

При посадке остальных растений удобно заливать воду в несколько этапов, так чтобы при посадке, начиная с более низких растений, вода лишь слегка покрывала их сверху.

Сначала садим почвопокровные растения. Глоссостигма, элеохарис, хемиантус куба – наиболее распространенные почвопокровные виды аквариумных растений для переднего плана. При посадке глоссостигмы или элеохариса желательно разделить их на маленькие кусты и сажать на расстоянии 1 см друг от друга. Это способствует быстрому зарастанию коврика.

Сажать нужно пинцетом корнями вниз, а для того чтобы растение не всплывало, нужно прижимать грунт рядом с посаженным растением.

Потом сажаем длинностебельные растения, если они предусмотрены в композиции при оформлении аквариума. Длинностебельные растения нужно сажать пучками, плотно друг к другу.

Важно запускать аквариум с большим количеством растений с самого начала. В противном случае мы рискуем получить водорослевую вспышку. При запуске, маленькое количество растений не может подавить рост водорослей и не все питательные элементы успевают усваиваться растениями, оставляя их водорослям.

Часто стоит проблема – где взять такое количество растений и по приемлемой цене? Лучше всего искать растения на форумах в разделах продаж и аукционов. Как правило, необходимые нам для запуска аквариума – быстрорастущие аквариумные растения, недороги. Однако даже дешевые быстрорастущие растения, но в большом кол-ве, могут влететь в копеечку. Но не стоит эти траты рассматривать как расточительство. Это выгодное вложение денег! Потому что выращенные в многократном количестве растения, из купленных в начале, можно потом продать на тех же форумах. Тем самым окупив свои затраты и даже заработав. И чем больше вы купите растений в начале, тем больше растений вы вырастите и тем быстрее их окупите. Например, для композиции нам нужно вырастить 400 стеблей роталы. Если купить для старта 100 стеблей, то за месяц реально получить 500 стеблей. Лишние 100 продать и окупить изначальные затраты. Но если в начале купить лишь 10 стеблей, то за это же время можно получить не больше чем 50 стеблей. Причем, при такой экономии, вероятность потерять даже те 10 стеблей при запуске аквариума по причине водорослевой вспышки в несколько раз выше.

Если проблема начальных финансовых вложений в аквариум стоит остро, тогда имеет смысл уменьшить объем аквариума. Аквариум с растениями небольшого объема, например 60л, это не только дешевле, но и проще в уходе.

Есть еще одно очень полезное для запуска аквариума растение – риччия. Стоимость ее просто ничтожна. Она абсолютно неприхотлива и может служить своего рода двигателем на этапе запуска аквариума, в то время когда остальные растения приспосабливаются к новым условиям. Суть метода в следующем. Сразу после заливки воды и посадки растений нужно оставить плавающий на поверхности слой риччии. Будучи близко к источнику света она функционирует очень быстро, не оставляя водорослям ничего. И в тоже время немного приглушает уровень освещения в объеме аквариума, что нам и нужно на этапе запуска аквариума. В течении двух-трех недель нужно постепенно убирать риччию оставляя больше света и питания основным растениям в аквариуме.

Водоподготовка

Важный вопрос – вода. Прежде чем заливать воду в аквариум мы должны убедится в том, что мы действительно заливаем то, что хотим. Та вода, с которой мы обычно имеем дело это не чисто Н2О, а раствор. Вода очень хороший растворитель и поэтому впитывает в себя много различных веществ. Не пугайтесь, мы не будем разбирать все компоненты растворенные в воде. Мы рассмотрим только самые важные параметры воды.

Кислотность. Обычно ее представляют в виде показателя кислотности – рН. Чем ниже показатель кислотности, темы выше кислотность. рН=7.0 – нейтральная среда. рН>7.0 – основная («щелочная») среда. рН

kupi-planshet.ru

Пузыри в аквариуме

Некоторые разводчики декоративных рыбок и других водных питомцев периодически сталкивались с проблемой загрязнения и образования пены в аквариуме. Существует несколько факторов, которые влияют на показатели воды: одни связаны со сроком эксплуатации резервуара, другие – с частотой ухода и обслуживания, третьи – с внешними факторами. Если пенится вода в домашнем аквариуме – каковы причины этого явления, и как очистить жидкость?

Водные осветлители с эффектом очистки воды

Первый шаг по устранению любого загрязнения воды – поиск оптимального средства для выведения грязи. Есть немало химических веществ, частично очищающих воду, однако они лишь скрывают «симптомы», которые решаются путем правильного ухода за резервуаром.

Химические гранулы удаляют загрязнения поверхностно, в то время как воду можно очистить самостоятельно в течение нескольких часов, в противном случае искусственная очистка вообще не повлияет на водные показатели. Аквариумисты, имеющие проблемы с пенистой водой, используют такие препараты для воды. В итоге, вода еще больше пенится, обретая молочно-белый оттенок.

Почему пенится и пузыриться вода в новых аквариумах

Когда вы впервые запустили новый аквариум, в нём начинается новый цикл, поэтому биологические компоненты фильтра готовы устранять отходы жизнедеятельности рыб. Прозрачная или «молочная» вода могут быть результатом такого процесса, но обычно она появляется в окончании этого цикла. Если аквариуму с рыбой всего несколько недель, или он работает всего пару дней, вода также может пениться и пузыриться.

Пузырьки образуются как на поверхности воды, так и в средних слоях. Пузыриться она может, когда аквариум только запустили, и из воды не выветрились аммиак, нитраты, или во время первой аэрации воды. К сожалению, единственный способ убрать пузырьки на поверхности – набраться терпения. Когда цикл завершится, пенистость исчезнет сама собой, вода снова станет кристально чистой. В противном случае, придется принять дополнительные меры.

Посмотрите как чистить аквариумный фильтр.

Если в аквариуме еще нет рыбы, но на поверхности вода пенится

Если резервуар новый, и в нем не поселили рыбок (не начался новый цикл), то белая или серая пена может возникнуть из-за наличия в нем необработанной коряги или другой декорации, которую следовало бы промыть прохладной проточной водой перед введением её в аквариум.

При установке непромытого фильтра, его загрязненные механические элементы могут задерживать мусор, вызывающий пену. Фильтр рекомендуется разобрать, промыть.

Вполне возможно, что какой-то предмет, который используется в качестве украшения в аквариуме, растворился в воде, или в противном случае он небезопасен для аквариума. Это может произвести любой цвет пены, хотя серый или молочно-белый является наиболее распространенным. Предмет должен быть удален, также рекомендуется сменить воду.
Покупайте аквариумные декорации в проверенных зоомагазинах. Тщательно проверяйте скалы, гроты, пещерки и кокосы перед установкой в резервуар. Если после обработки проточной водой они изменили форму, растаяли, стали мягкими – это плохой сигнал. Значит, в них есть слабые места, их лучше не размещать в воде.
Убедитесь, что декорации не окрашены, что краска на них не отслаивается, не обесцвечивается. Если в аквариуме подсоленная вода, или он рифовый (для африканских цихлид), рекомендуется удалить из него коралловые скелеты или морские ракушки, которые могут повысить уровень рН и жесткость воды. После удаления вредоносных элементов, пенистая вода должна сойти, параметры воды придут в норму. Также поможет дополнительная фильтрация водоема.

Посмотрите видео о том, как ухаживать за аквариумом.

Что еще провоцирует образование пены в аквариуме

Химические вещества (лекарства для рыб и удобрения для растений) могут вступать в реакцию с органическими веществами, создавая пенистое «облако» на поверхности воды. Чтобы предотвратить это, следует минимизировать использование химикатов и добавок в воде. Перед добавлением препаратов в общий аквариум, протестируйте его в отдельной емкости с водой, чтобы иметь представления о последствиях. Проблему исправит смена воды и фильтрация.
Нерегулярное обновление воды на свежую и чистую провоцирует пенообразование поверхности. Мусор, отходы в виде недоеденного корма, чешуя накапливаются и начинают либо плавать, либо растворяться. Также могут цвести цианобактерии, провоцирующие облачность воды. Снова же, обновляйте 10-20% воды еженедельно.
Частые изменения воды также не всегда уместны. Постоянные процедуры (2-3 раза в неделю) вызывают помутнение воды, и бактерии, обеспечивающие биологическую фильтрацию, попросту исчезнут, не успев восстановиться. Регулярные, порционные изменения воды помогут сохранить питомник чистым, свежим и здоровым.

Обильное кормление рыбок, земноводных и рептилий также приводит к загрязнению водной среды. Кормите порционно. Желудки животных не такие большие, чтобы потреблять «мешки» корма. Им достаточно корма на две минуты.
Перенаселение питомника также негативно сказывается на качестве воды. Большое количество рыб не уживаются друг с другом, находятся в постоянном стрессе, что ухудшает их внешний вид и сокращает жизнь. К тому же, это провоцирует рост водорослей, дополнительное обслуживание, в результате – образование пены на поверхности. На 10 литров воды можно поселить 1 маленькую рыбку, на 20-30 литров – одну большую, что сократит количество пенного образования в воде.
Если аквариум недостаточно фильтруется, или в нем установлен некачественный фильтр, который не обслуживается надлежащим образом, вода не будет эффективно обработана. К тому же, она не очистится от примесей органики, позже могут появиться водоросли, цианобактерии и пена. Регулярная проверка фильтра и его конструкции может обнаружить причину проблемы, предотвратив её.

Посмотрите также: Почему в аквариуме быстро мутнеет вода?

AkvariumnyeRybki.ru

Аэрация воды в аквариуме

Кислород жизненно необходим всем существам, в том числе и аквариумным рыбкам. Казалось бы, его должны вырабатывать зеленые растения. Но, в отличие от природных условий, домашние водоемы имеют ограниченный объем и в них нет течений, которые бы обновляли воду. А растения и сами являются потребителями этого газа (в темное время суток) наряду с остальными обитателями. Поэтому концентрация кислорода в аквариуме падает и необходима дополнительная аэрация.

В этой статье мы будем говорить о том, что такое аэрация, зачем она нужна, как ее организовать, что бывает при недостатке или переизбытке кислорода. Итак, поехали!

Факторы, влияющие на содержание кислорода в воде

Температурный режим. Чем прохладнее вода, тем больше в ней кислорода и наоборот. Теплая вода также разгоняет метаболизм у рыб, вследствие чего им требуется больше О2.

Растительность. Если она густая, то в темное время суток нехватка кислорода в аквариуме обеспечена.

Аквафауна. Улитки и прочие живые существа (например, аэробные бактерии). Если их популяции слишком большие, то и вышеупомянутого газа они потребляют много.

Как определить, что кислорода недостаточно?

Начинающееся кислородное голодание можно легко определить по поведению рыб, которые часто захватывают ртом воду, совершая движения, похожие на жевание.

Затем рыбкам приходится подниматься к поверхности воды, а глотательные движения становятся все интенсивнее. В совсем критичных ситуациях рыбы постоянно находятся у самой поверхности, быстро заглатывая воздух ртом.

Чтобы таких ситуаций не возникало, достаточно соблюдать простые правила:

не перенаселять аквариум;
подобрать оптимальное соотношение количества рыб и растений;
использовать специальные приборы для аэрации.

Что такое аэрация?

Под этим понятием имеется ввиду перемещение слоев воды, в результате которой жидкость насыщается кислородом. При аэрировании атмосферный воздух продувается сквозь толщу воды, при этом он разделяется на очень маленькие пузырьки, которые при соприкосновении с водой обогащают ее кислородом. Чем больше пузырьков, тем больше площадь соприкосновения и тем лучше отдача кислорода.

В природе в водоемах этот процесс происходит естественным образом за счет течений, ветров, ключей на дне, растений, которые заставляют воду двигаться. В аквариуме этого нет. Единственным поставщиком кислорода, да и то нестабильным, являются растения. Как только наступает нехватка света и углекислого газа, они тут же превращаются в потребителей.

Для чего нужна аэрация?

Основные цели такие:

Насыщение воды кислородом для нормального развития и жизнедеятельности всех обитателей домашнего водоема.
Создание умеренных вихревых потоков и перемешивание слоев воды. При этом кислород поглощается эффективнее, углекислый газ удаляется быстрее, вредные газы (вроде метана, сероводорода и прочих) не накапливаются.
Аэрация в сочетании с нагревательным прибором предохраняет от резких температурных перепадов.
Создание течений, необходимых некоторым видам рыб.

Способы аэрации

Природный, который заключается в разведении растений и улиток. Последние не только оказывают влияние на количество кислорода в воде, но и являются своеобразным индикатором: если все нормально – живут на камнях, если его содержание уменьшается – заползают на растения или стенки аквариума.

Искусственный, при котором аэрирование может проводиться при помощи:

воздушных компрессоров;
специализированных помп.

Компрессор

Кислород подается в толщу воды. Воздух проходит по трубкам и попадает в распылитель, где превращается в мельчайшие пузырьки, которые и распределяются по всему аквариуму.

Компрессоры могут различаться мощностью, производительностью и максимальной глубиной прокачки воды. Есть даже погружные модели с подсветкой.

Вся система состоит из:

1. Системы воздуховодных трубок. Лучше их брать из синтетического каучука, хлорвинила или ярко-красной резины. Избегать резиновых медицинских шлангов, черных или желто-красных трубок (в них есть ядовитые примеси). Обратить внимание на эластичность, мягкость, длину.

2. Переходников. Изготавливаются из пластмассы и металла. Последние долговечнее и эстетичнее, хотя и дороже. На переходниках могут быть краны-регуляторы. Они позволяют дозировать поступление воздуха к каждому распылителю, если их несколько.

3. Обратных клапанов. Самыми лучшими считаются изделия фирмы Tetra. Они надежны и их удобно устанавливать.

4. Распылителей воздуха. Их можно купить или сделать самостоятельно. Они бывают из дерева, камня, керамзита и т. д. В любом случае распылитель должен быть качественным, плотным и выдавать мелкие пузырьки.

Выпускаются распылители в виде коротких цилиндров. Их располагают на камне или небольшом расстоянии от грунта и декорируют камешками, корягами, каменными грядами или растениями. Также есть длинные трубчатые изделия длиной 20-60 см. Их размещают вдоль задней или боковой стены у дна.

Размещать компрессор лучше недалеко от нагревателя, дабы не создавать разные температурные зоны в аквариуме.

При этом движущиеся пузырьки будут перемешивать воду, не оставляя внизу непрогретых слоев, и тянуть жидкость снизу-вверх, где кислорода больше. Еще один важный момент: компрессор должен находиться выше уровня воды или иметь безвозвратный клапан.

Основными недостатками компрессоров являются шум и вибрация. Исправить их можно так:

Поместить прибор в оболочку, которая поглощает шумы (например, пенопласт).
Вынести его в кладовку, другую комнату, на лоджию или антресоли. При этом длинный шланг прячут под плинтус. Этот вариант возможен только в случае с мощным компрессором.
Подложить под прибор амортизаторы из поролона.
Подключить прибор через понижающий трансформатор. Стоит учесть, что производительность компрессора при этом снизится.

За прибором необходимо ухаживать: регулярно разбирать и прочищать клапан.

Полезные статьи на AquariumGuide.ru

Как сделать светодиодное освещение аквариума, читайте здесь.

Дезинфекция воды с помощью УФ стерилизатора.

Специализированные помпы

Они перемещают воду интенсивнее, чем компрессоры. В них чаще всего имеется встроенный фильтр, а воздух засасывается через предназначенный для этого шланг, выходящий к поверхности. Выбирая помпу, помните: пропускная способность прибора должна составлять не меньше, чем одну треть от общего объема воды в аквариуме.

Немного о переизбытке кислорода в аквариуме

Прежде всего, переизбыток О2 вреден не менее, чем недостаток. Он может вызвать газовую эмболию у рыб, когда в их крови появляются пузырьки воздуха. Вследствие этого рыба может погибнуть. К счастью, такое явление редко. Тем не менее усердствовать с аэрацией не стоит (например, не нужно устанавливать несколько компрессоров).

Обратите внимание, что норма концентрации кислорода – это 5 мг/л и чуть более. Измерения можно провести при помощи специальных тестов, купленных в зоомагазине.

Достигнуть идеального баланса поможет подмена воды небольшими порциями, контроль за составом рыб и количеством растений, регуляция потока воздуха из компрессора.

Распространенные ошибки

Вода обогащается кислородом не из-за пузырьков, которые компрессор загоняет в воду. Смешивание воздуха с водой происходит на поверхности воды. Пузырьки лишь создают колебания на водной глади, что улучшает этот процесс.
Отключать аэрацию на ночь нельзя! Она должна быть непрерывной. В противном случае нарушится баланс.

Хитрости и секреты аэрации аквариума

Повышение температуры воды в аквариуме увеличивает потребление кислорода его жителями и наоборот. Зная это, можно быстро помочь рыбам в случае асфиксии.
Перекись водорода. Мало кто знает о ее применении в аквариуме. Она может:

оживить задохнувшуюся рыбу;
бороться с нежелательной живностью (гидрами, планариями);
помогать в лечении рыб (бактериальные инфекции, паразиты, простейшие);
бороться с водорослями на растениях и аквариуме.

Но нужно знать, как правильно ей пользоваться, иначе можно принести только вред и потравить всех рыб. В данной статье мы не будем на этом останавливаться. Если кого-то заинтересует этот вопрос, то информацию можно найти в Интернете.

Оксидаторы. Они бывают разного назначения: для длительной транспортировки рыбок, для малых и больших аквариумов, для прудов. Суть работы: в некий сосуд помещают перекись водорода и катализатор. В результате их реагирования друг с другом происходит выделение кислорода.

В заключение скажу, что не стоит недооценивать значение аэрации в аквариуме. Тем более что есть большой выбор оборудования для нее. Можно найти недорогие и качественные модели.

При выборе прибора необходимо сопоставить его мощность, литраж аквариума, количество жителей и их потребности в СО2. Обычно производители указывают рекомендуемый объем для каждой модели.

И помните, что красивым может быть лишь тот аквариум, где обеспечены здоровые условия для обитателей.

aquariumguide.ru

Аэрация в аквариуме, как сделать мелкие пузырьки в аквариуме. Самодельный аэратор.

В аквариуме проблемы. не растут растения, на поверхности появляются пузыри. что делать?

xanderhawk

спец. кондиционер. - это что такое? Он не нужен. Это для лохов такую ерунду продают. Гниющее растение надо пересадить. Оно может быть причиной мутной воды. Нужно поменять воду полностью и полностью вымыть аквариум и подержать его в горячей воде 40 минут, а грунт весь прокипятить, растения промыть. То, что в круглый аквариум нельзя прицепить фильтр, это бред. Фильтры и крепления разные бывают. Насыщение воды кислородом - это называется аэрация. Можно резиновой грушей, можно компрессором. Можно к груше приделать шланг с аэратором. Это кому как нравится. Если рыб в аквариуме мало, то аэрация не нужна. Если без искусственной аэрации рыбы в аквариуме постоянно плавают на поверхности или выпрыгивают, то обязательно нужна. Если аквариум сверху плотно закрыт, то аэрация желательна, опять же надо смотреть на рыб, как они себя ведут. Когда им не хватает воздуха, они постоянно морду на поверхности воды держат и воздух глотают. Если растение чем-то заражено, то его в карантин и марганцевые ванны в стеклянной посуде, либо с содой в эмалированной посуде.

Если вода постоянно мутнеет, то там завелись какие-то определенного вида бактерии, частичная замена воды никогда не поможет.

pro-rybok.ru

Как сделать аэратор для аквариума своими руками?

Чтобы рыбки не задыхались в стоячей воде, необходим аэратор для аквариума. Он может крепиться на поверхности; есть подводные аэраторы, которые лежат на дне; бывают с подсветкой и без нее.

Само устройство агрегата совсем простое. Его можно при желании собрать самостоятельно.

Над и под водой

Самый простой аэратор для аквариума представляет собой соединение помпы, шланга и распылителя.

Чем больше пузырьков и чем они мельче, тем лучше работает агрегат.

Аэраторы необходимы, чтобы насыщать воду в аквариуме кислородом. Они создают струи, благодаря которым вода находится в непрестанном движении, не застаивается в ограниченном пространстве.

Благодаря беспрерывной циркуляции воздуха и движению воды поверхность постоянно подернута рябью. Это препятствует образованию на верхнем слое воды в аквариуме сгустков пыли. Среда все время очищается.

Все аэраторы подразделяются на фильтры и погружные системы. Фильтр-аэратор представляет собой устройство, в которое вмонтирован очиститель. Агрегат всасывает воду, она пропускается через фильтр, очищается и выходит наружу вместе с воздухом.

Аэраторы с фильтрующей системой крепят обычно у поверхности, на уровне водной глади. Работают они при включении в розетку. Фильтр необходимо периодически чистить, а спустя некоторое время — менять.

Иначе вся грязь и пыль, задерживаясь в нем, будет источником болезнетворных бактерий.

Помимо воздуховодной трубки, погружной аэратор имеет распылитель.

Последний предназначается для размещения на дне аквариума. Работает по тому же принципу, что и фильтр-аэратор. Только при выходе из агрегата вода проходит через специальные устройства и распыляется в разные стороны.

Получается множество мелких сверкающих пузырьков, что представляет собой очень эффектное зрелище. Чем выше мощность аэратора, тем больше пузырьков. Поднимаясь на поверхность, они лопаются и тем самым препятствуют образованию бактериальной пленки.

Благодаря погружному устройству в нижних водных слоях аквариума образуются течения и ручейки. Масса воды постоянно перемешивается. Так регулируется температура на всех уровнях аквариума.

На что обращать внимание?

Для того чтобы выбрать подходящий аэратор для аквариума, стоит обращать внимание на следующее:

Его габариты. Для маленького аквариума совсем не обязательно приобретать большой агрегат. Мощности малого устройства вполне будет достаточно.
Материал, из которого сделан аэратор для аквариума. Обычно фильтры производятся из пластмассы. Необходимо попросить у продавца сертификат качества. Пластик не должен содержать токсичных веществ.
Возможность применения различных насадок. С их помощью можно менять способ распыления. Например, некоторые модели аэраторов имеют насадки, разбрызгивающие воздух фонтанчиками разной величины.
Гарантийный срок изделия. Есть агрегаты, которые не утрачивают своих рабочих функций годами.

Аэраторы бывают с подсветкой. Последняя может быть простой, только одного цвета на выбор (красной, синей).

Кроме того, в наборе могут предлагаться разные насадки, которые делают освещение в аквариуме прямо-таки фантастичным. Насадки с несколькими цветами красиво смотрятся в вечернее и ночное время.

Подсветка может размещаться у поверхности или на глубине. Особенно красиво смотрится подсветка с цветными насадками на погружном аэраторе.

Аэратор, сделанный своими руками

Необязательно покупать подобное устройство в магазине. Сделать аэратор для аквариума своими руками совсем не сложно. При этом не только экономятся средства, но и легко решается проблема обеспечения обитателей водного мира кислородом.

Чтобы сделать аэратор для аквариума, понадобятся:

жесткая длинная трубка;
компрессор;
цыганская игла;
небольшие округлые камешки или галька.

Что касается трубки, то нужно обращать внимание на материал, из которого она сделана. Сомнительного происхождения элемент брать не стоит. Он может выделять токсические вещества в воду и погубить всю флору и фауну в аквариуме!

Подходящим материалом служит, например, трубка для капельниц. Она и эластичная, и достаточно упругая, не преломляется в местах сгибов.

Делают агрегат так:

Длинную жесткую трубку с одного конца плотно закрывают самодельной заглушкой.
Другой ее конец подсоединяют к компрессору.
На отрезке трубки примерно в 15 см от края в ее поверхности необходимо проделать несколько сквозных отверстий при помощи цыганской иглы. Чем больше будет дырочек, тем больше станет образовываться пузырьков.
Исколотую часть трубки укладывают на дно аквариума, неплотно закладывают галышами или галькой.
Устройство можно включать.

Еще можно сделать аэратор для аквариума своими руками с подсветкой. Для этого подготовленную трубку помещают в отверстие пористого камня. Подойдет известняк. С внешней стороны помещают светодиодную лампочку.

Когда включают такой аэратор, множество мелких пузырьков, быстро поднимаясь, отсвечивают синим или красным. Зрелище поистине фантастическое.

Если аквариум внушительных размеров, понадобится положить на дно несколько таких камешков-аэраторов с подсветкой. От этого внешнее оформление только выиграет. Множество разноцветных пузырьков на фоне причудливых водных растений и пестрых стаек рыб создает невероятное зрелище!

Не нужно полагать, что водные растения вполне заменят аэратор. Даже обилие флоры не поможет решить и половины тех проблем, от которых избавляет устройство, подающее воздух в аквариум. Хотя растения в воде и вырабатывают кислород, но делают они это только в светлые часы.

Ночью, наоборот, водная флора активно поглощает кислород и вырабатывает углекислый газ. В итоге рыбки будут постоянно недополучать нужное количество кислорода, а самые слабые просто задохнутся.

Поэтому не стоит рассуждать о пользе водных растений. Достаточно просто купить или сделать своими руками аэратор для аквариума.

yabarsik.ru